TELEGRAM:

ПОРА ЛИСТОПАДА

В октябре много работы на дачном участке. В этом месяце окончательно собирают урожай с огородных грядок, снимают яблоки поздних сортов для закладки на длительное хранение. Одновременно следует хорошо подготовиться к зиме.

В саду Плоды поздних сортов яблони желательно собирать в сухую погоду, поскольку влажные яблоки при хранении быстро повреждаются вредными микроорганизмами. Плоды, собранные во время дождя перед закладкой в хранилище следует просушить в продуваемом месте. Ветви, обломившиеся из-за перегрузки плодами или по другим причинам, вырезают или спиливают. Срезы обязательно замазывают пастой Раннет или садовым варом. Штамбы и толстые скелетные ветви очищают от отмершей коры, предварительно расстелив под деревьями плёнку. Очистки сжигают.

Перед массовым листопадом проводят влагозарядковый полив плодовых деревьев и ягодных кустарников, так как в это время идет усиленный рост корней. Также хороший запас влаги в почве предохраняет растения от подмерзания корневой системы. На взрослую яблоню и грушу норма полива – 30-40 ведер воды, вишню и сливу – 15-20 ведер, под малину и смородину – 5-6 ведер на 1 м².

После листопада тщательно сгребают и закладывают в компостную кучу опавшие листья и сорняки. В приствольных кругах рыхлят и перекапывают почву. При перекопке почвы лучше использовать не лопату, а вилы – так меньше повреждаются поверхностные корни. Под малиной и облепихой почву не перекапывают, а лишь слегка рыхлят и мульчируют сухим торфом. Против грибной инфекции почву у основания кустов опрыскивают раствором мочевины (500 г на 10 л воды). В первой декаде месяца заканчивают посадку саженцев. Деревья, посаженные вновь, в первый год на зиму окучивают землёй или торфом на высоту 30-40 см. В последующие годы этого уже не делают. У мышиных нор раскладывают отравленные приманки.

Продолжают подкармливать деревья и кустарники фосфорными и калийными удобрениями.

В сухую безморозную погоду в конце месяца приступают к побелке стволов и оснований скелетных ветвей плодовых деревьев. Когда заморозки повредят листья винограда, приступают к его обрезке и подготовке к зимнему укрытию. Лозу обрезают, снимают с опор, связывают, укладывают в заранее подготовленную канавку и пришпиливают крючками или прижимают к дну канавки кирпичами и камнями и так оставляют до наступления устойчивых холодов в конце ноября-декабря. Для профилактики грибных болезней проводят побелку уже уложенной лозы раствором извести, в которую добавляют 150-200 г медного купороса на ведро раствора. В самом конце месяца проводят профилактическое опрыскивание деревьев косточковых пород 3-процентным раствором бордоской жидкости (300 г бордоской смеси на 10л воды) или специализированными препаратами против коккомикоза и монилиоза у вишни и сливы. Проведя такие профилактические обработки сада в октябре, вы значительно упростите себе борьбу с болезнями в будущем году.

В огороде Готовят почву под посадки будущего года. Вносят органические, фосфорные и калийные удобрения, землю перекапывают на глубину 25-30 см, не разбивая комья. Так земля лучше промёрзнет и накопит много влаги при таянии снега весной. В октябре подготавливают грядки для подзимнего посева холодостойких культур: лука, моркови, петрушки, салата, свёклы, шпината, сельдерея. Делят старые кусты ревеня, эстрагона, щавеля и рассаживают деленки на новые места. Убирают поздние сорта капусты и корнеплоды (морковь, свеклу, репу, редьку, дайкон). Заготавливают коренья хрена. Мокрые корнеплоды подсушивают на солнце или в проветриваемом помещении. Закладывают овощи на хранение.

В цветнике Убирают с корнями однолетние цветы. Срезают надземную часть многолетников. Сгребают опавшую листву, которую используют для укрытия кустарников и травянистых многолетников на зиму. С наступлением устойчивых холодов побеги клематисов снимают с опор, свертывают кольцом и укладывают на землю. Нижние части кустов засыпают торфом или опилками слоем 15-20 см. Готовят кусты роз к зиме: их окучивают, предварительно вырезав тонкие побеги и листья, в конце месяца стебли обрезают до уровня кучки. Для укрытия заготавливают еловый лапник. Плетистые розы снимают с опор, вырезают тонкие и сухие побеги, укладывают на землю, фиксируют их кирпичами или рогатками, накрывают пленкой и засыпают рыхлым утепляющим материалом. Можно проводить подзимний посев летников: астры китайской, годеции, календулы, эшшольции.

Резкое похолодание

В связи с резким похолоданием в середине октября 2014 года к нам в магазин приходили и звонили обеспокоенные таким природным катаклизмом садоводы. Вот самые распространённые их вопросы:

Вымерзнет ли лук, чеснок? На этот вопрос сложно ответить однозначно. Если чеснок был посажен в период с 1 по 10 октября, то вряд ли с ним что-либо случится. Если раньше или позже, то проблемы возможны. Но, до весны ещё полгода и какие сюрпризы преподнесёт погода – неизвестно. Так что, в любом случае, лучше в ближайшие дни засыпать грядки небольшим слоем (3-5 см) сухой листвы, лапника, ветвей, сухим рыхлым перегноем, землёй, плотным укрывным материалом. А вот лук, посаженный под зиму, может пострадать значительно, так что грядки с ним также дополнительно утеплите, а в феврале-марте прикупите севок для весенней посадки.

Важны сроки

В середине октября произошло резкое понижение температуры, я работала, поэтому свои розы и виноград смогла укрыть только через 5 дней. Они теперь подмёрзнут? Если эти растения растут на вашем участке уже не первый год или были посажены по всем правилам весной, то за эти дни ничего страшного с ними не успело произойти. Наоборот, они прошли хорошую закалку. А вот, если саженцы высаживались в сентябре-начале октября, то хорошего укоренения не произошло и возможны повреждения растений в той или иной степени, вплоть до их гибели. Так что, приобретая саженцы той или иной культуры, всегда предварительно интересуйтесь оптимальными сроками их посадки.

Приготовьтесь к ремонту

С ранней весны на протяжении всего лета создавал газон на своём участке. Делал всё по правилам, получилась замечательная лужайка, но не успел скосить траву осенью: сначала шли дожди, а потом выпал снег. Что будет с моей травкой весной? Обычно последнее осеннее скашивание проводится в третьей декаде октября. В этом году погода преподносит сюрпризы и для любителей газонов. В сложившейся ситуации крайне велика вероятность выпревания многолетних злаков – а именно они являются основой газонов из-за того, что снег рано лёг на непромёрзшую почву и осталась нескошенной зелёная масса. К тому же, на лужайке размножится множество болезнетворных грибов. Так что, запаситесь веерными граблями, фунгицидами и семенами газонных трав для весеннего-летнего «ремонта». То есть, как только сойдёт снег, нужно будет тщательно прочистить лужайку веерными граблями, опрыскать её раствором фунгицидов (возможно даже пару раз) и подсеять новые семена. Приготовьтесь к тому, что площадь «ремонта» может составить до 50% от существующей. Норма высева – 30…50г/м². Кроме того, актуальной будет обработка вашей лужайки гербицидами избирательного действия, поскольку на месте погибшей травы обязательно появятся сорняки.

ПОЛУЧИМ УРОЖАЙ РАНЬШЕ!

Подзимние посевы позволяют собрать более ранний урожай овощей и защитить некоторые культуры от вредителей и болезней. Под зиму можно сеять морковь, салат, шпинат, петрушку, укроп, шалфей, щавель, редис, свёклу, сельдерей листовой, мяту, мелиссу. Подготовку грядок проводят путем перекопки и рыхления почвы. Необходимо тщательно выбрать корневища сорняков, удобрить почву. Не применяйте свежий навоз, лучше заправить почву компостом, перегноем, фосфорными, калийными удобрениями. Грядки формируют шириной 1,2-1,5 м, высотой 15-20 см. На поверхности делают бороздки глубиной 4-6 см. Расстояние между бороздками для зеленных культур и редиса – 8-10 см, для моркови, свёклы – 20 см. При выборе срока подзимнего посева основное условие - семена не должны прорасти осенью. Поэтому лучший срок посева - когда температура почвы снизится до 1-2⁰С и не ожидается потепления. Обычно это - конец октября – начало ноября. Посевную норму при подзимних посевах увеличивают в 1,5 раза по сравнению с весенними. Посеять под зиму можно и семена однолетних цветов: астру, календулу, космею. Почву готовят также как и для подзимнего посева овощных. Для мелких семян делают бороздки глубиной 2 см, для крупных – 4-5 см, расстояние между ними зависит от размера растений. Для более равномерного распределения мелких семян их смешивают с песком. Землю для заделки семян готовят также до холодов. Она должна быть сухой, просеянной. Лучше использовать перегной или торф. Глубина заделки семян – 0,5-1,5 см. При таком способе выращивания период от всходов до начала цветения сокращается на 2-3 недели, поэтому летники, посеянные под зиму, зацветают практически одновременно с выращенными через рассаду. При этом они меньше повреждаются болезнями. Под зиму можно сеять и практически все многолетники.

САЖАЕМ ЧЕСНОК

Как правильно посадить чеснок? Чеснок высаживают обычно в начале-середине октября. Гряды готовят заранее. Земля должна быть легкая, перегнойная. Место для посадки надо выбирать такое, чтобы вода не застаивалась ни осенью, ни весной. Под перекопку вносят хорошо перепревший навоз или компост – 4-6 кг на 1 м² и минеральные удобрения: суперфосфат – 40 г, хлористый калий или сульфат калия – 10 г на 1 м². Можно внести комплексные «осенние» удобрения. Лучшие предшественники для чеснока – огурцы, ранняя капуста, цветная капуста, бобовые культуры. Очень важно соблюдать одно условие – чеснок не должен возвращаться на прежнее место раньше чем через 3–4 года, иначе растения будут болеть и повреждаться вредителями. Высаживают чеснок здоровыми зубками. Нельзя брать их от растений, выращенных на заражённых участках. Посадку проводят на хорошо выровненной почве по заранее подготовленным рядам. Ширина междурядий для озимого чеснока 20-25 см, в ряду между зубками – 8-10 см. Глубина заделки зубков –8-10 см. На 1 м² требуется 40–50 зубков. После посадки гряды мульчируют торфом или перегноем – 2 ведра на 1 м².

ВЫГОНКА ЛУКОВИЧНЫХ

Луковицы тюльпанов на выгонку высаживайте 15-25 октября.
Для посадки возьмите емкости глубиной не менее 10 см и любой нейтральный субстрат: торф, речной песок, опилки. Возможно использование покупных грунтов для цветов и рассады. Снимите кожицу с луковиц тюльпанов. Посадку выполните так, чтобы верхушки луковиц были на уровне поверхности субстрата, расстояние между луковицами – 1–1,5 см. Посадки полейте и установите в погреб или в другое непромерзающее помещение без дневного освещения с температурой воздуха не выше +2-5°С. Влажность воздуха должна быть высокой. Луковицы поливайте не реже двух раз в неделю. Укоренение и прорастание тюльпанов продолжается 16–22 недели. Нарциссы на выгонку высаживают 20-25 октября в те же субстраты, что и тюльпаны. Их укоренение при температуре +8–9°С продолжается 11–15 недель. Луковицы гиацинтов высаживайте в конце октября, а для поздних сроков выгонки – в начале – середине ноября. Вершина луковицы должна находиться на уровне краев горшка. Почву в горшках или ящиках после посадки обильно полейте. Укоренение гиацинтов продолжается 8–12 недель при температуре воздуха +8…9⁰С.

ХРАНИМ БЕЗ ПОТЕРЬ

Как сохранить урожай с минимальными потерями? Овощи, повреждённые механически, вредителями или болезнями, вялые или мокрые закладывать на хранение нельзя. При хранении в подвале овощи закладывают туда, когда температура воздуха снизится до +4…+6⁰С. Хорошей лёжкостью отличаются репа, редька, дайкон, пастернак, свекла, брюква. Картофель хорошо сохраняется со свёклой. Хуже хранятся морковь, сельдерей. Морковь хранят без ботвы, в ящиках, контейнерах. Корнеплоды укладывают слоями головкой наружу. Каждый слой пересыпают влажным песком (2-3 см). Для определения нужной влажности песка его сжимают в кулаке – вода при этом не должна сочиться. Можно хранить морковь и по-другому: корнеплоды перед хранением обмакивают в густую сметанообразную болтушку из глины. Образующийся «чехол» из глины препятствует испарению влаги. Температура в хранилище должна составлять 0…+2⁰С. Свёклу, репу и редьку хранят в ящиках высотой 80—100 сантиметров или на полу насыпью. Обрезают эти корнеплоды так же, как и морковь, и поддерживают температуру+6...+8⁰С. Белокочанную капусту сохраняют с 3—4 плотно облегающими кочан зелеными листьями, а кочерыгу оставляют длиной 2—3 сантиметра от последнего оставленного листа. Укладывают капусту на пол слоем 5—7 кочанов (пирамидками) при температуре 0…+1⁰С. Если в помещении имеются полки, капусту укладывают на них в 2—3 кочана. Хорошо хранится она и в подвешенном состоянии, в этом случае кочерыгу не обрезают. Луковицы репчатого лука перебирают и хранят осенью при температуре +18-20⁰С и влажности 60-70%, а зимой при температуре +1…+5⁰С и влажности 60-80% в деревянных ящиках, сетчатых мешках. Перед закладкой на хранение картофель надо просушить, перебрать, удалить больные и с большими механическими повреждениями клубни. Клубни надо защищать от света, иначе ухудшаются их вкусовые качества. Уход за картофелем заключается в поддержании температуры и относительной влажности воздуха на оптимальном уровне. Вначале, когда на клубнях заживают раны, необходима температура +12…+18⁰ С, затем ее поддерживают на уровне +3…+5⁰ С. В январе — феврале температуру снижают до +1…+2⁰ С для предотвращения прорастания. Плоды тыквы убирают с плодоножкой, здоровые, в состоянии физиологической зрелости (дозревают плоды в лежке). Хранить их лучше при +8—10 ⁰С .

ОБРЕЗКА РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ

Наши садоводы начали выращивать ремонтантную малину. Соответственно, появляются и вопросы по агротехнике этой культуры. Когда же лучше обрезать ремонтантную малину? Стандартные рекомендации: осенью с наступлением сильных холодов и завершением плодоношения у ремонтантной малины срезают всю надземную часть, собирают и сжигают все растительные остатки. После этого почву неглубоко рыхлят, если стоит сухая погода, проводят влагозарядковый полив и мульчирование. Обычно обрезкуотплодоносивших однолетних побегов ремонтантной малины проводят в конце октября или в первой половине ноября. Однако, торопиться с этой работой не следует. Срезать побеги можно и тогда, когда верхний слой почвы уже промерзнет и выпадет первый снег. До этого времени из листьев и побегов к корням будут поступать питательные вещества, что позволит растениям более интенсивно развиваться в следующем году. А многие учёные-плодоводы считают, что в ряде регионов Российской Федерации, к которым относится и северная часть нашей республики обрезку отплодоносивших побегов вообще желательно переносить на раннюю весну. При этом неудалённые отплодоносившие побеги будут способствовать лучшему снегозадержанию. Весной же, перед самым распусканием почек, провести обрезку, растение в это время насыщено активными ростовыми веществами, необходимыми для скорейшего пробуждения после зимней спячки. А, чем быстрее и активнее начнут расти побеги, ремонтантной малины, тем на больший урожай можно рассчитывать в конце лета-начале осени. Ну а в ближайшее время не забудьте подкормить свои ягодники фосфорными и калийными удобрения для хорошей их зимовки.

КАК СОХРАНИТЬ КАННЫ

На участках многих садоводов нашей республики в последние годы появились интересные цветы – канны. Что делать с ними сейчас, с наступлением холодов? Вообще-то канны – многолетники без выраженного периода покоя. Но при понижении температуры их корневища начинают накапливать крахмал и уходят в спячку. Именно благодаря этой особенности эти тропические растения можно сохранять в наших условиях. Корневища канн выкапывают в начале октября, предварительно удалив надземную часть. Стебель обрезают немного выше уровня земли. При этом важно убедится в том, что оставшаяся часть не подмерзла или не подгнила. Срезы нужно обработать каким-либо фунгицидом. Выкапывать мясистые корневища надо очень аккуратно, стараясь их не повредить. Вместо лопаты лучше использовать вилы и копать на достаточном (около 15 см) расстоянии от стеблей. На корнях обязательно оставьте ком земли – так они лучше сохранятся. Когда ком высохнет, его можно поместить в картонную коробку, ведро, цветочное кашпо и присыпать торфом или цветочным почвогрунтом. На остром кончике корневища канны имеются почки, из которых потом вырастут новые побеги. Если во время хранения на них распускаются листья, их лучше срезать. По бокам корневища есть также запасные спящие почки – они позволяют растению восстановиться. Они не имеют прочных защитных покровов, а значит, корневища могут высохнуть или, напротив, начать загнивать. Поэтому очень важно соблюдать правильные условия хранения. Поскольку оптимальной считается температура +8–10 °С при относительной влажности воздуха 70–90%, лучше всего для этого подходит холодная веранда или подвал. В квартире выбирают самое прохладное место, например, у балкона. Хранить канны в холодильнике сложнее. Корневища в этом случае отмывают от земли, замачивают в дезинфицирующем растворе и подсушивают сутки в тепле. Затем их заворачивают во влажную газету и помещают в пластиковый контейнер, оставляя доступ воздуха. Можно засыпать их сухим торфом или вермикулитом. В дальнейшем периодически осматривайте состояние корневищ.

БЕЛИМ, КРАСИМ...

Нужно ли белить деревья осенью или отложить побелку до весны? Большинство специалистов-садоводов считает, что побелка молодых плодовых деревьев с гладкой корой вредна. При этом происходит закупорка пор в коре, нарушается газообмен, замедляется рост и развитие растений. Побелка же взрослых деревьев с грубой, шероховатой корой должна проводиться именно с осени, поскольку в складках коры прекрасно зимуют вредители и возбудители болезней. Растворы на основе извести являются хорошими дезинфицирующими препаратами. Также побелка в осенний период защитит штамб и скелетные ветви плодовых деревьев от повреждений при резких колебаниях температуры в зимнее и ранневесеннее время и солнечных ожогов, а также - от обледенения. Белят деревья поздней осенью, в октябре-ноябре, после опадения листвы, когда температура воздуха составляет + 2-3°С. Очень удобно белить деревья специальной краской, она хорошо держится на дереве даже после сильных осадков вплоть до следующего лета.

НАШ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПИТОМНИК РАСПОЛОЖЕН В ЗЕЛЁНОМ ЛЕСУ!

Резкое похолодание