ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ:

НАШ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПИТОМНИК  РАСПОЛОЖЕН В ЗЕЛЁНОМ ЛЕСУ!

НАШИ   САЖЕНЦЫ ВЫДЕРЖИВАЮТ МОРОЗЫ ДО  – 45 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ! (кроме винограда)

99% НАШИХ САЖЕНЦЕВ СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ Р 53135-2008!*

* подробности - на странице ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Уважаемые садоводы! В связи с огромным количеством поступающим к нам заявок на саженцы, приём их (заявок) 

через Интернет временно приостановлен (до 1 декабря). С 1 декабря приём заявок через Интернет начнётся вновь. 

Но, вы по-прежнему можете оформлять свои заявки непосредственно в нашем магазине "Товары для Сада и Дома"

 (ул. Лебедева, 35). Приносим извинения за доставленные неудобства.

РАБОТЫ АПРЕЛЯ

  В апреле в нашей республике начинается настоящая весна.

 В саду много работы. До распускания почек проводят обрезку плодовых деревьев и кустарников. Очищают штамбы от отмершей коры, залечивают раны, образовавшиеся от поломов, повреждений зайцами и мышами. Зачищают дупла. Сначала их обрабатывают медным купоросом (50 г на 1 л), затем заделывают дупла цементом. Для уничтожения яблонного цветоеда на основание штамба накладывают ловчие пояса из гофрированной бумаги, мешковины, пропитанных фуфаноном. Приствольные круги плодоносящих деревьев разокучивают вилами, чтобы почва скорее прогрелась и «заработали» корни. Снимите обвязку со штамбов деревьев и, если известь смыта, повторите побелку стволов известковым раствором. Побелка предохраняет растения не только от морозобоин, солнечных ожогов, но и уничтожает вредителей в зимующей стадии, очищает от мхов и лишайников. В конце месяца, когда начинают распускаться почки (фаза «зелёного конуса»), для борьбы с паршой, плодовыми гнилями и другими болезнями в садах проводят так называемое «голубое» опрыскивание, то есть обработку деревьев груши и яблони бордоской жидкостью и препаратами от вредителей. Осматривают почки чёрной смородины и при обнаружении разбухших круглых почек - носителей почкового клеща, выламывают их. Ветки с большим количеством вздутых почек вырезают полностью. Собранные заражённые почки и ветки сжигают. Опрыскивают кусты смородины и крыжовника препаратами от болезней и вредителей. У ягодников удаляют сухие, лежачие, поломанные, растущие внутрь куста ветви. Развязывают малину и ежевику. Одновременно обрезают сухие кончики ветвей. Пока не пробудились почки, подвяжите на шпалеры побеги малины – так растения будут лучше освещаться солнцем и ягоды созреют раньше. Подвязка облегчит и уход за растениями. Плантации земляники очищают от усов и старых листьев, собирают и сжигают их. Вносят под землянику удобрения и рыхлят почву. В сухую погоду в начале-середине месяца проводят прививку и перепрививку плодовых деревьев. Если позволяет погода и почва, то в конце апреля приступают к посадке и пересадке плодовых и декоративных деревьев и кустарников.

 В огороде Когда стает снег и земля чуть подсохнет, пора готовить почву для посева семян огородных культур. Приведите в порядок участок: сгребите оставшиеся прошлогодние листья, ветки, уложите в компостную кучу. Чем раньше вы  разрыхлите почву, разрушив образовавшуюся после таяния снега корочку, тем больше сохраните влаги для растений. Копать землю рекомендуется только тогда, когда она окончательно просохнет. Копайте на глубину вдвое меньшую, чем осенью, чтобы не  возвращать почвенные пласты в прежнее положение. Проборонуйте граблями все грядки, перекопанные осенью. Грядки и делянки, которые не перекапывались осенью, перекопайте с внесением компоста, суперфосфата и золы. В конце апреля пора сеять семена зеленных  и холодостойких культур: укропа, салатов, листовой горчицы, редиса, моркови, лука, петрушки и др. Если в предыдущем году вам досаждали медведка и проволочники, с наступлением теплых дней разложите отравленные приманки. Натяните пленку на парники и пленочные укрытия.

В декоративном саду и цветнике Клубнелуковицы и детки гладиолусов вынимают из подвала, очищают от кроющих чешуй, выкладывают на светлое, теплое место. Клубни георгин вносят в теплое помещение и начинают проращивать, после чего делят на части. После оттаивания снега и прогревания почвы на глубине 5-10 см проверяют состояние газонов. В местах выпада растений от вымокания делают подсев трав. Для этого почву в местах выпадов перекапывают, разравнивают и высевают семена газонных трав из расчета 20-30 г на 1 м2. Посевы заделывают граблями, уплотняя сверху тыльной стороной, и поливают. С роз, гортензий и других декоративных растений постепенно снимают укрытия, разокучивают и рыхлят почву вокруг кустов. В конце месяца под пленку на подготовленные гряды высевают семена летников: душистого горошка, астры, настурции, календулы, львиного зева, левкоя и др.  В цветниках (клумбах, бордюрах) высаживают рассаду виолы, маргаритки, незабудки, календулы и других однолетников, устойчивых к весенним заморозкам. В конце апреля подкармливают минеральными удобрениями луковичные  раноцветущие многолетники: нарциссы, тюльпаны, гиацинты. 


ГОТОВИМСЯ К ОБРАБОТКЕ

Всё чаще поступают от садоводов два вопроса: когда и чем обрабатывать плодовые деревья и ягодные кустарники весной от болезней и вредителей? Итак, первый вопрос: когда проводить обработки? По ряду причин большинство садоводов не может провести качественную обработку деревьев и кустарников до распускания почек. Поэтому, запомните, что весной обязательны три обработки растений от болезней и вредителей. А о датах обработок вам напомнят сами растения, а точнее фазы их развития. И ориентируйтесь ТОЛЬКО НА ЭТИ ФАЗЫ! Итак, первую обработку следует проводить как только лопнула почка и появился так называемый «зелёный конус» из молодых листочков; вторая обработка проводится в фазе «розового бутона», то есть за 3-4 дня до цветения растения; третью обработку нужно сделать обязательно через 2-3 недели после цветения. Конкретные даты обработок назвать невозможно: они зависят от погоды, сорта, возраста растения и т. п. Но, для того, чтобы вам хотя бы примерно знать срок каждой весенней обработки и, соответственно, подготовиться к этому мероприятию, привожу вам личный дневник обработок своего плодово-ягодного сада за последние пять лет. Итак:


Второй вопрос: чем опрыскивать растения? Скажу сразу, первая обработка против болезней и вредителей эффективна только с применением современных ХИМИЧЕСКИХ препаратов. Последующие опрыскивания можно проводить и биологическими средствами защиты, но, ещё раз: если первую обработку в фазе «зелёного конуса» вы провели нехимическими препаратами, то все дальнейшие мероприятия не будут иметь ожидаемого успеха. Дело в том, что эффективно «работать» биопрепараты могут только при установлении температуры воздуха порядка +18…200С в течение как минимум недели. За последние пять лет в нашей республике в период проведения первой обработки сада такая температура устойчиво не держалась более 1-2 суток. Да и отпугивать вредителей от растений смешно: они там УЖЕ с осени, они спокойно перезимовали на ветвях, стволах и в приствольных кругах и за 3-5 дней благополучно проснутся и массово расплодятся. А вот использование клеевых ловчих поясов на штамбах деревьев, рыхление почвы в приствольных кругах – действительно эффективные, «нехимические» мероприятия по защите растений. Кстати, ловчие пояса надо закреплять на деревьях именно рано весной, до того, как среднесуточная температура воздуха установится на уровне +8…+100С, иначе вредители успеют подняться в крону дерева. А какие же химические препараты следует применять? Самая распространённая ошибка многих садоводов в том, что они приобретают какой-то один пестицид в надежде что он – панацея от всех бед. В том-то и дело, что одни препараты (инсектициды) предназначены для защиты растений от вредителей, другие (фунгициды) – от болезней. . Поэтому в арсенале настоящего садовода должны быть все эти препараты. Пользоваться удобнее и эффективнее смесью совместимых друг с другом препаратов от вредителей и болезней. Регулярно промышленность выпускает новые препараты. Помочь подобрать их должен вам грамотный продавец в специализированном магазине для садоводов. И, ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!


ПАРНИК ЗА 20 МИНУТ


Всем известно, что в условиях защищённого грунта (теплица, парник) большинству овощных культур гораздо комфортнее,  урожайность их повышается. И есть недорогой, быстрый способ соорудить небольшой парник на любом земельном участке. Теперь обо всём по порядку. Начинают с выбора хорошего предшественника для данной культуры. Например, томаты и перцы порадуют отличным урожаем после огурцов, лука, ранней капусты, зеленных культур, свёклы. На  месте, где росла в прошлом году одна из этих культур, готовим почву: перекапываем её, вносим перегной, доломитовую муку, минеральные удобрения, ровняем участок. Ширина грядки 1-1,2 м. Длина – примерно 5-7 м. Покупаем в магазине для садоводов комплект металлических дуг (обычно 5 штук) нужной вам высоты (от 60 до 120 см). Также приобретаем кусок укрывного материала (агроспанагротекс и т.п.) плотностью 30, 42 или 60 г/м2. Ширина полотна3,2м, длина – 10м. Этого количества достаточно для двух парников (если вы делаете только один парник, то остаток материала пригодится вам для укрытия грядок, обвязки плодовых деревьев от грызунов и т.д.). Металлические дуги вставляем в землю на необходимую глубину. Расстояние между соседними дугами произвольное. На установленные дуги накидываем укрывной материал, расправляем его, натягиваем, прижимаем полотно к земле деревянными брусками, кирпичами, небольшими камнями, обломками старой плитки и т.п. Отрезаете лишний материал. Всё – парник готов! На устройство такого парника нужно всего 20-30 минут. Причём соорудить его может один человек. Обойдётся вам этот парник в 700-1000 руб. В нём вы можете разместить 20-30 растений томатов, перцев, с десяток огурцов.  В таких парниках зеленные культуры (базилик, петрушка, укроп, сельдерей) вырастает очень сочнойведь тепло и влажный воздух они очень любят! Металлические дуги будут служить вам не один десяток лет, а укрывной материал можно эксплуатировать 2-3 сезона. Поздней осенью парник разбираете, устанавливаете дуги над кустами роз, клематисов, винограда; накидываете на дуги плотный укрывной материал, прижимаете его к земле и – зимнее укрытие готово! Так что, пора в магазин за парниковыми дугами и укрывным материалом!


ВЫРАСТИМ КАПУСТУ САМИ

Белокочанная капуста – один из главных овощей в нашем рационе питания. Но, при выращивании капусты в промышленных масштабах химические обработки проводятся очень часто; так зачем же употреблять  лишнюю «химию», когда вырастить эту культуру без особых проблем можно вырастить на своём земельном участке? И если раньше огородники в основном покупали уже готовую рассаду, то в последние годы многие овощеводы-любители предпочитают самостоятельно выращивать рассаду капусты. Семена ранних сортов капусты можно высевать на рассаду уже с 1 апреля. Посев семян среднепоздних и поздних сортов капусты проводят с 10 апреля. В конце апреля можно посеять семена  сразу в открытый грунт под плёнку или укрывной материал (агроспан). Для получения качественной рассады важно поддерживать оптимальную температуру воздуха и грунта. При высокой температуре рассада вытягивается, становится изнеженной, плохо приживается в грунте. Необходим следующий температурный режим воздуха: до появления всходов 200С; после появления массовых всходов на 5-7 дней понизьте температуру до 6…80С. В дальнейшем в солнечные дни держат температуру на уровне 14…180С, в пасмурные 12…160С, в ночные часы 8…100С. Температура грунта до появления всходов должна составлять 18…200С; следующие 2 недели после появления всходов 15…170С днем и 120С ночью;  до закалки поддерживают температуру 14…160С днем и 100С ночью.  Рассаду капусты нельзя чрезмерно заливать, иначе снижается её качество, она поражается «чёрной ножкой». Растения поливают водой температурой 18-20°С по мере высыхания почвы. За неделю до посадки в открытый грунт полив прекращают, чтобы сдержать рост рассады. Накануне и в день посадки рассаду обильно поливают, что обеспечивает сохранение кома земли и  целостности корней. Сеянцы до пикировки выращивают в ящиках в течение 10-15 дней. В начале образования первого настоящего листа сеянцы пикируют в горшочки или стаканчики (размером 7х7см, 8х8 см), заглу6ляя их до семядольных листочков. При  позднем посеве можно проводить пикировку в холодный парник. Одновременно с поливами проводят 2-3 подкормки комплексными удобрениями с микроэлементами: первую – через 8-10 дней после пикировки, две последующие – с промежутком в 7-10дней. После подкормок растения поливают чистой водой, во избежание ожогов. Примерно за 10-12 дней до высадки начинают закалку рассады. Растения закаливают не только низкими температурами (5…6°С), но и естественным светом, вынося на балкон или открывая плёнку, если рассада на грядке. Рассаду среднеспелых и поздних сортов выращивают под временными укрытиями из полиэтиленовой прозрачной плёнки или под укрывным материалом (агроспаном) на грядках в течение 30-35 дней. Семена сеют в конце апреля - начале мая в бороздки. Расстояние между рядами 8-10 см; в ряду 3-5 см; глубина заделки - 1-2 см. После посева гряды мульчируют торфом.


ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМКИ

Белокочанная капуста по праву занимает ведущее место в нашем рационе, являясь кладезем необходимых для человека витаминов и микроэлементов. Она повсеместно возделывалась  в нашей стране веками и стала королевой полей и огородов. Но сегодня я хочу рассказать о более новых для нас, не менее полезных, с каждым годом все более популярных видах капусты – пекинской и цветной.

Цветная капуста – ценный диетический продукт, особенно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, по содержанию важнейшего для человека витамина С она превосходит белокочанную капусту более чем в 2 раза. При соблюдении некоторых правил возможно успешное её возделывание в наших почвенно-климатических условиях.

В продаже можно встретить множество сортов и гибридов цветной капусты, как отечественных, так и импортных. Заслуживают интереса такие современные гибриды как Балдо, Гудман, Малимба.

Семена на рассаду высевают за 45-60 дней до высадки в грунт (1-2 декада апреля). До появления всходов температура - 20-220С, затем ее снижают до 8-100С днем и 6-80С ночью, во избежание вытягивания растений. В это время сеянцам нужно много света, полив минимальный. Через 2 недели после появления всходов проводят пикировку. Температуру воздуха повышают до 16-180С в солнечную погоду и до 12-150С – в пасмурную, ночная температура – 8-100С. Все это время следует поддерживать высокую влажность воздуха.

Рассада цветной капусты выдерживает заморозки лишь до – 10С, поэтому её следует высаживать только во второй половине мая по схеме 60х30 см. В посадочные лунки можно положить по стакану золы. Растения высаживайте на хорошо освещённом участке!

Цветная капуста очень требовательна к влаге, поэтому поливы должны быть регулярными. Через 2 недели после высадки рассады проводят первую подкормку комплексными удобрениями с обязательным наличием в них молибдена и бора, без этих микроэлементов полноценные головки вы не получите. Если температура воздуха в этот период низкая, эффективнее будет внекорневая подкормка. Еще через 2 недели проводят вторую подкормку. Из органических удобрений эффективен настой коровяка (1:6) или куриного помета(1:20), также с добавлением молибдена и бора. Не увлекайтесь азотными удобрениями, их избыток отрицательно сказывается на качестве урожая.

Как только головка начинает формироваться, надломите 3-4 внутренние листа, прикрывая ими соцветия. Так вы предотвратите пожелтение головки и ее рассыпание. Для отпугивания вредителей  соцветия также можно прикрыть пасынками томатов или стеблями бархатцев.

На витринах супермаркетов круглый год можно встретить пекинскую капусту, в основном импортную. Между тем, многие наши огородники успешно выращивают ее на своих участках. Это очень скороспелая культура, в зависимости от сорта она готова к употреблению через 40 -90 дней после посева.

Под пекинскую капусту отводят солнечное место. Осенью почву известкуют, вносят компост (4-5 кг/м2), перекапывают или рыхлят плоскорезом. Весной вносят (на 1 м2): 1 ст. ложку азотных удобрений, 1 ст. ложку суперфосфата , 1 ст. ложку сульфата калия или комплексные удобрения.

Практикуют рассадный и безрассадный способ выращивания пекинской капусты. Рассаду выращивают в торфяных горшочках или торфоперегнойных таблетках, чтобы избежать пересадки. Семена высевают в 1 декаде апреля. При образовании 4-5 листьев (в начале мая) рассаду высаживают в грунт по схеме 30-35х60-70 см.

Прямой посев в грунт проводят в середине-конце апреля, прикрывая посевы неткаными укрывными  материалами. Семена в рядках высевают через 10 см, расстояние между рядками 30 см. Во избежание стрелкования можно проводить посев в первой декаде июня, при этом и урожай бывает выше. В фазе 8-10 листьев всходы прореживают на расстоянии 20-30 см, используя удаленные растения в пищу.

В течение вегетации регулярно проводят обильные поливы, прополки, рыхление почвы. Подкармливают растения 1-2 раза комплексными минеральными удобрениями или растворами коровяка. Первая подкормка – через 7-10 дней после высадки рассады, вторая – через 2-3 дня после прореживания. После подкормок проводят рыхление почвы и подокучивание. При выращивании кочанных сортов листья неплотно связывают.

Все виды капусты очень любит огромная армия вредителей. О борьбе с ними мы поговорим в дальнейшем.


ГОТОВИМ КАРТОФЕЛЬ К ПОСАДКЕ

Для того, чтобы клубни картофеля раньше взошли и начали раньше образовывать клубни необходимо проводить проращивание. За 30-40 дней до посадки клубни семенные клубни перебирают, удаляя больные и повреждённые. Затем отобранные клубни раскладывают в 1-2 слоя на полу или подоконниках. Для проращивания пригодны светлые помещения с температурой 15…200 С.  Если клубни разложены в 2 слоя, то при появлении ростков (примерно через 2 недели после начала проращивания) их аккуратно перекладывают, перемещая нижние клубни наверх. Клубни ранних сортов начинают проращивать за 30-35 дней до посадки, среднеспелых и поздних сортов – за 40-45 дней.


МЫШИ ПОХОЗЯЙНИЧАЛИ

Часто весной наблюдается следующая картина: пришли садоводы на свой участок и обнаружили, что кора плодовых  деревьев (яблони, груши) сильно повреждена мышами. Что можно предпринять в таком случае? В первую очередь, необходимо  с осени надёжно защищать фруктовые деревья от мышевидных грызунов. Для этого обматывают их стволы плотным агроспаном, капроновыми или пластиковыми сетками, эффективно нанесение на растения дёгтя или мази Вишневского. Численность грызунов в прошлом году была огромной, поэтому следовало ожидать сильного ущерба от них  плодовым деревьям. В основном мыши объедают сладкую кору яблонь, но иногда вредят и грушам. Если деревья всё-таки подверглись зимой нападению грызунов, то теперь всё зависит от степени повреждения. Ведь отсутствие участка коры у дерева – это открытая рана, в которую проникает инфекция, а кроме того, у растения могут быть повреждены проводящие сосуды, через которые корневая система снабжает питанием надземную часть. Радикальный способ восстановить дерево – провести перепрививку «мостиком». Однако мало кто из садоводов-любителей владеет техникой данного способа прививки. Поэтому, всё, что вы можете сейчас сделать, чтобы помочь растению – это обработать раны 1-2%-ным раствором медного или железного купороса, замазать её садовым варом и побелить. Но, такая обработка эффективна лишь при незначительных повреждениях коры. Если же площадь раны очень большая, то дерево неизбежно погибнет либо в текущем сезоне, либо не переживёт следующую зиму. В таком случае уже сейчас задумайтесь о приобретении осенью новых саженцев яблони и груши.


ЗАЧЕМ ДЫМИТЬ ВЕСНОЙ

В садовых магазинах появились  серные шашки. Осенью мы обрабатываем дымом от тлеющих шашек подвалы перед закладкой урожая на хранение. А как  их использовать весной? Весной применение серных шашек на дачном  участке просто необходимо. В первую очередь обработайте ими садовые домики: ведь за зиму там наверняка местами образовалась плесень, отлично перезимовали клещи, возможно домик посещали мыши и другие грызуны, которые являются разносчиками возбудителей многих заболеваний. Также необходимо поджечь серные шашки в теплицах недели за две до высадки в них рассады. Такое окуривание культивационных сооружений сернистым ангидридом позволит вам резко снизить в них количество возбудителей различных болезней овощных культур  и клещей. Эта обработка в конечном счете отразится на качестве и количестве вашего урожая.


ЯМЫ НА ПЕСКЕ

Как лучше подготовить посадочную яму для яблонь и груш на песчаной почве? Песок является идеальной хорошо аэрированной подпочвой и позволяет выращивать многие плодовые деревья. Корни растений в песках дышат даже зимой, что позволяет им оперативно доставлять влагу в крону ранней весной —  это обеспечивает комфортное пробуждение и восстановление побегов даже у подмёрзших растений. Основная проблема на песках - удержание питательных веществ и влаги. Посадка плодовых растений на песчаных почвах в обширные ямы и траншеи, заполненные плодородным грунтом, решает эту проблему лишь на несколько лет, поэтомуопытные садоводы подводят воду и питание непосредственно под корни растений.Для этого перед посадкой плодовых деревьев,  крупных многолетников дно ямы устилают плотным полиэтиленом или устанавливают в неё контейнер со стенками высотой не менее 15 см и засыпают его щебнем. В щебень устанавливают трубы диаметром не  3 -5 см и длиной, превышающей глубину ямы, а поверх него насыпают дренажный слой из песка. Затем производят посадку, заполняя яму плодородной землёй. Полив и подкормки в дальнейшем производят через трубы, подавая воду и питательные вещества прямо к корням.


СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...

Каждый садовод-любитель хочет, чтобы плодовые деревья на его участке росли и плодоносили как можно дольше. Добиться этого помогает периодическая обрезка растений. С её помощью можно регулировать силу роста дерева, освещённость кроны, зимостойкость, урожайность, качество плодов. При регулярной обрезке улучшается водообеспеченность дерева, хорошо развивается корневая система. Компактная крона, создаваемая и поддерживаемая обрезкой, лучше справляется с различными повреждениями и неблагоприятными условиями. Дерево становится более устойчиво к вредителям и болезням. Благодаря обрезке можно ослабить периодичность плодоношения, т.е. получать урожаи практически каждый год. Обрезка – процесс творческий, потому что каждое растение представляет собой индивидуальный организм. Тем не менее, соблюдая некоторые общие рекомендации, вы можете влиять на жизнедеятельность деревьев и кустарников. Постараемся вкратце осветить основные моменты.

Когда уличная температура установится на уровне -50С и выше -  это сигнал к тому, что можно начинать обрезку в саду. Закончить её лучше до начала активного сокодвижения (обычно третья декада апреля). Начинать обрезку нужно с самого раннего возраста, в этот период, до начала регулярного плодоношения она сводится в основном к формированию. Чем больше внимания вы уделите этому, тем менее болезненна для растения и трудоемка для вас будет обрезка в дальнейшем.

Приступая к обрезке, нужно представлять, для чего она нужна. Если ваши деревья уже сформированы и дают урожаи, необходимы следующие мероприятия.

Санитарная обрезка – проводится всегда в первую очередь. Удаляются сухие, больные, повреждённые механически или вредителями, подмерзшие ветви. Срезы обязательно дезинфицируют и замазывают садовой пастой "РАННЕТ". либоё садовым варом. Как определить степень подмерзания древесины? Срежьте  небольшую часть однолетнего прироста и внимательно осмотрите срез: слабо подмороженная древесина желтая, сильно подмороженная – коричневого или чёрного цвета.

Прореживание кроны. Для нормального образования побегов и плодов крона должна хорошо освещаться. В светлой, продуваемой кроне также менее благоприятные условия для возбудителей болезней и вредителей. Прореживая крону, постарайтесь найти более крупные ветви, затеняющие остальные и вырезайте их. Если дерево ветвится не очень сильно, прореживание мелких ветвей практически не требуется. Если же ветвление сильное, то укорачивать ветви придется во избежание оголения кроны. Чем длиннее ветвь, тем сильнее её надо обрезать.

Снижение высоты кроны выполняют для ограничения роста дерева. При этом центральный проводник срезают на высоте примерно 2 м над верхней боковой ветвью. Высота дерева зависит от сортоподвойной комбинации и колеблется от 2,5 до 4 м. Проводите ограничение высоты кроны вовремя, иначе дерево быстро разрастется, дальнейшая обрезка усложнится.

Если обрезка не проводилась долгое время, или дерево пострадало из-за сильных морозов, также придется вооружиться садовой полкой и секатором. Такие запущенные деревья обрезают в течение 2-4 лет, чтобы окончательно не погубить растение. Сначала проводят санитарную обрезку, затем ограничивают крону на такой высоте, чтобы осталось 2/3 кроны. На следующий год прорежьте  крону, удалив 3-5 крупных ветвей. Срезы делайте аккуратно, не забывая про дезинфекцию и замазку срезов диаметром 2 мм и более пастой "РАННЕТ", садовым варом или масляной краской. На третий год омолодите крону, обрезая ветви на 3-4-летнюю древесину. Хороший однолетний прирост должен быть не менее 30-40 см.

Очень важна техника обрезки. Инструмент должен быть хорошо заточен. При работе секатором режущую часть направляйте на себя, а ветвь для облегчения среза отклоняют на противорежущую часть.

При обрезке однолетних приростов срез делают косым (под углом 450) и начинают от уровня верхушки почки (с противоположной стороны) или на 2-3 мм выше её так, чтобы оставить защитный пенёк. При укорачивании полускелетных  ветвей также оставляют шипик длиной 8-10 мм. Более толстые ветви удаляют на кольцо, т.е. у самого основания ветви.

Конечно, в одной статье не расскажешь о всех тонкостях обрезки, тем более, что для разных групп сортов яблони она различна, имеет она свои особенности и у других плодовых деревьев и кустарников.


ВЕСЕННЯЯ ПОДКОРМКА

Своевременно проводите подкормки плодовых деревьев и ягодных кустарников: Когда растения обеспечены необходимым комплексом питательных элементов, они лучше противостоят болезням и вредителям. Если у ва срасту тдекоративные кустарники, также подкормите их, результат не заставит ждать!Многие садоводы считают, что, если осенью они удобряли деревья, то весной их и не надо кормить. Но, осенняя подкормка уже практически была использована  растениями для того, чтобы подготовиться к зиме и заложить плодовые почки. А сейчас, когда деревья и кустарники выходят ослабленные после длительной спячки, им необходимо помочь и дать необходимое питание. Вконце апреля-начале мая можно внести органику (перепревший навоз, компост) под растения (ежегодно на песчаниках или 1 разв 3 года на суглинистых, плодородных почвах из расчёта 2-3кг  на 1м2 приствольногокруга). При отсутствии органики или вместо неё следует провести подкормку комплексными удобрениями (1ст. ложка на1м2). Особое внимание следует  уделять обеспечению растений микроэлементами. Основными из них являются магний, железо, сера, цинк, бор, медь, молибден, марганец. При покупке минеральных удобрений отдавайте предпочтение тем, которые в своём составе содержатмикроэлементы.После распускания почек хорошо бы ещё опрыскать деревья и кустарники стимуляторами роста, это мероприятие повысит иммунитет растений, улучшит завязываемость цветков и их устойчивость к возможным заморозкам, а значит, в конечном итоге, увеличится урожайность.

ПОСЕВ ПО ПРАВИЛАМ 

Третья декада апреля – оптимальный срок посева холодостойких овощных культур, всходы которых выдерживают кратковременные заморозки. В это время можно посеять бобы, горох, кориандр (кинзу), морковь для летнего потребления,  редис, петрушку на зелень, салат, укроп, шпинат, пастернак, семена сортов лука, дающих репку в однолетней культуре. Посевы укрывают плёнкой, а ещё лучше - агроспаном. Это ускорит прорастание семян и защитит всходы от возможных заморозков. Перед посевом пролейте  подготовленные бороздки. Дно бороздки при этом уплотнится  и семена лягут  ровно на одинаковую глубину, всходы будут более дружными. Если семена мелкие, как например, у моркови, петрушки, многих цветочных культур, то лучше смешать их с песком, чтобы провести более равномерный посев. Сейте такие семена мелко, некоторые культуры прорастают только на свету. Посевы, прикрытые плёнкой, открывают при появлении первых всходов, чтобы не «сжечь» молодые растения. При использовании в качестве укрытия агроспана его убирают, когда появятся 1-2 настоящих листа. Снимают укрытие в пасмурную погоду или вечером.


СЕКРЕТЫ РЕДИСА


 Очень люблю редис. Как получить хороший урожай этой культуры? Татьяна Семёновна, Йошкар-Ола. Итак, что же нужно для успешного возделывания редиса? Хорошие предшественники для редиса: картофель, огурцы, томат, бобы. Редис холодостоек – всходы могут переносить кратковременные заморозки до -1…-20С. Но, при длительном воздействии пониженных температур заметно ухудшается качество корнеплодов. Наиболее благоприятна температура  для появления всходов 18…200С – тогда редис взойдёт через 5-6 дней. В дальнейшем желательна температура 16…180С днём и 8…100С ночью. Дневные температуры выше 200С  провоцируют цветение растений. Для полноценного налива корнеплодов редису требуется 12-часовой световой день,  при удлинении светового дня растения минуют стадию формирования корнеплодов и сразу переходят к цветению. Редис очень светолюбив и при недостатке света корнеплоды не формирует. Поэтому под него следует отводить хорошо освещённые участки и сеять не густо – иначе возможно стрелкование. Редис очень влаголюбив – при малейшем пересыхании почвы корнеплоды становятся грубыми, волокнистыми и растрескиваются. Редис любитрыхлые плодородные нейтральные почвы - на кислых он  нормального урожая не даёт. При посеве вносите золу (1-2 стакана на м2), от этого вкусовые качества редиса улучшаются. Глинистые почвы редису не подходят. Органические удобрения (навоз, птичий помёт) вносят  под предшествующую культуру, зато перегной редису не повредит.  Выращивать редис можно как в защищённом, так и в открытом грунте. Сроки первого посева зависят от того, насколько ранней будет весна. Обычно в открытый грунт семена высевают в конце апреля-начале мая. У большинства сортов схема посева – с промежутком между рядами 15-20см, между семенами 5-7см. Глубина посева 1-2 см. Редис - скороспелая культура, его можно сеять повторно примерно через 10-12 дней. Так вы создадите бесперебойный конвейер сочных корнеплодов. Предпочтение следует отдавать современным сортам, устойчивым к цветушности, т.к. при увеличении светового дня многие старые сорта быстро дают цветоносы и корнеплодов не формируют. Вновь высевать неустойчивые к цветушности сорта можно только в начале августа, когда день опять укорачивается. Если  ожидается жаркая погода, то лучше редис вообще не сеять, так как в жару тенденция к стрелкованию у него резко возрастает. Агротехника редиса  проста – рыхление, прополка и полив по мере необходимости.  Посевы лучше сразу мульчировать тонким (0,5см) слоем перегноя, листового опада. Это позволит  сократить количество поливов,  и обеспечит рыхлость верхнего слоя почвы. Подкормки редису не требуются. Для борьбы с вредителями регулярно опыливайте растения смесью табачной пыли, золы и молотого красного перца. Также можно накрыть всходы нетканым укрывным материалом. К уборкеприступают утром. При этом накануне вечером обязателен полив, иначе корнеплоды окажутся недостаточно сочными. У собранного редиса сразу же обрезают ботву (но ни в коем случае не корешки), затем его моют и быстро обсушивают на ветру в тени. Обработанные так корнеплоды могут храниться до 7 дней в холодильнике в приоткрытых полиэтиленовых пакетах. 


Яндекс.Метрика