TELEGRAM:  @sadovodymariel

НАШ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПИТОМНИК  РАСПОЛОЖЕН В ЗЕЛЁНОМ ЛЕСУ!

TELEGRAM:

 @sadovodymariel

РАБОТЫ ФЕВРАЛЯ 

В феврале удлиняется световой день, ярче светит солнце.   

ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Она пригодится вам как при выращивании рассады, так и для контроля роста и развития растений после высадки в грунт и применима ко многим овощным и цветочным культурам.

Признаки голодания:

НЕДОСТАТОК АЗОТА – листья светлеют, мельчают, задерживается рост.
НЕДОСТАТОК КАЛИЯ – края листьев закручиваются и сначала имеют желтоватую кайму, которая затем становится коричневой и подсыхает (краевой ожог).
НЕДОСТАТОК ФОСФОРА – листья приобретают красноватый или фиолетовый оттенок и отходят от стебля под острым углом, при засыхании не желтеют, а чернеют.
НЕДОСТАТОК МАГНИЯ (обычно на песчаных почвах) – на листьях появляются светло-зеленые пятна.

НЕДОСТАТОК КАЛЬЦИЯ – отмирают верхушечные почки и корни.
НЕДОСТАТОК МЕДИ– суховершинность, побеление кончиков листьев.

НЕДОСТАТОК БОРА – отмирают верхушечные почки и корни, опадают цветки и завязи.

ПОСЕВ ПО ПРАВИЛАМ

Что  происходит с семенами и что им необходимо на этапе от посева до всходов? Вначале семечко набухает, при этом активизируются накопленные в нем питательные вещества. Возможно предварительное замачивание семян в воде или растворах стимуляторов роста. Объем жидкости при замачивании должен превышать объем семян в 50-100 раз. Время замачивания различное. В воде семена многих овощных культур (капусты, редиса, огурцов, томатов, перцев) набухают за 18 часов; семена гороха, фасоли, бобов – за 5-7 ч. Дольше всего набухают семена сельдерея, моркови, петрушки, укропа, лука (до 36 ч.). При более длительном нахождении семян под водой они могут задохнуться от нехватки кислорода. В набухшем семени начинает расти зародыш. И здесь необходимы в достатке влага, тепло, свет, кислород. Для обеспечения необходимой влажности посевы накрывают пленкой или стеклом, достигая тем самым «парникового эффекта». Чтобы максимально ускорить появление всходов желательно поддерживать температуру на уровне 25-28⁰С. Для хорошего притока кислорода к проросшим семенам грунт должен быть рыхлым, водопроницаемым, необходимы дренажные отверстия на дне рассадных емкостей. Исходя из размера семян, следует придерживаться следующих правил посева:

1) Крупные семена сеют на глубину, превышающую их толщину в 3-4 раза.

2)  Мелкие семена сеют на глубину 0,5 см или поверхностно.

3) Семена салата, сельдерея, петунии, земляники, примулы совсем не присыпают субстратом, при посеве их сбрызгивают из пульверизатора.

Уже проросшие семена могут погибнуть по ряду причин. Это может случиться, если в семенах или в рассадном грунте находятся возбудители инфекции. Чтобы этого избежать, необходимо обеззаразить семена  и почвогрунт. Для дезинфекции эффективен препарат "Максим", "Здоровая Земля". Если грунт слишком удобрен, то избыток минеральных солей может затормозить прорастание семени и погубить проростки. Долго всходят и глубоко посеянные семена. При избыточном увлажнении и низкой температурой посевного субстрата семена загнивают, и всходов мы также не дождемся. Всходы не появятся и в слишком кислом грунте.

РАССАДНЫЕ СОВЕТЫ

 При выращивании рассады на холодном подоконнике необходимо подложить утеплитель под рассадные ёмкости (достаточно плотного картона или деревянных брусков). При низкой температуре фосфор в субстрате не усваивается растениями, листья становятся сиренево-фиолетовыми. 

Не спешите с посевом семян. При  посеве семян во второй половине февраля – начале марта, (если вы не применяете искусственное досвечивание), результат будет лучше, чем при более раннем посеве. Ведь освещённость и длина светового дня – важнейшие факторы, влияющие на жизнедеятельность растений. 

Нельзя вносить в рассадный грунт свежий навоз, злоупотреблять азотными удобрениями. Поливать растения надо в первой половине дня, два раза в неделю, обильно. Если пренебречь всем  этим, то рассада «зажиреет», будет мощной, а бутоны заложатся поздно, что соответственно скажется на цветении и плодоношении. 

Часто при выращивании рассада вытягивается. Это происходит по ряду причин: 

1. Слишком ранний посев. 

2. Поздняя пикировка (её лучше провести в стадии 2 настоящих листьев). 

3. Слишком высокая температура и чрезмерные поливы. 

4. Недостаток освещения. 

При перерастании растений хорошо применять препарат «Атлет». Также при выращивании рассады перцев и баклажанов следует обратить внимание на температурный режим: до появления всходов поддерживают температуру 25…28⁰ С, затем на 5-7 дней снижают её днём до 16-18⁰С и ночью до 12-14⁰ С. Молодые сеянцы при переливе загнивают, на поверхности почвы появляется плесень. Поливайте растения под корень только отстоянной водой комнатной температуры. 

В домах и квартирах с центральным отоплением воздух сухой, рассаде это не нравится. Для повышения влажности воздуха рядом с рассадными ящиками ставят ёмкости с водой, увлажняют растения из пульверизатора. Применяют и такой способ: на полу около батареи ставят банку с водой, смоченную  толстую ткань одним концом опускают в банку, а другим концом накрывают батарею. Таким образом влага будет непрерывно подниматься вверх и испаряться, увлажняя окружающий воздух. 

Не злоупотребляйте подкормками, строго соблюдайте дозы удобрений. Подкормки проводят 2-3 раза: обычно через неделю после пикировки (фаза 3-4 настоящих листьев), и через 2 недели, незадолго до высадки в грунт. 

Если рядом с рассадными ящиками поставить горшочки с распустившимися луковицами чеснока, то вы защитите посевы томатов от паутинного клеща.

СВЕТ - ВСЕМУ ГОЛОВА!

Большинство  овощеводов-любителей выращивают рассаду в условиях небольших квартир. Качественную рассаду можно вырастить, только создав растениям оптимальные условия тля роста и развития (это поддержание на должном уровне температуры, освещённости, полива, питания). При выращивании рассады в условиях городской основным лимитирующим фактором является освещение, а точнее длина светового дня и интенсивность света (освещённость). Сеянцы большинства овощных культур хорошо растут при освещённости порядка 8000 люкс. Причём первые 2-3 дня всходы нуждаются в круглосуточном освещении, а в последующие дни - в 15-16-часовом. А какую освещённость мы имеем на подоконнике? В лучшем случае 2500-3000 люкс (и то – в начале марта, на южном окне в солнечный день). Попробую объяснить, «в двух словах», почему же так важен свет для молодых сеянцев. У проклюнувшихся проростков запас питательных веществ очень ограничен. Для интенсивного роста нужны органические вещества, но растения получают из грунта только минеральные элементы питания, а органические вещества растения сами вырабатывают с помощью фотосинтеза. На ярком свету в развивающихся листочках идет активный фотосинтез, органического вещества образуется в несколько раз больше, чем сжигается при дыхании. В таких условиях сеянцы большинства культур готовы к пикировке уже через 1-1,5 недели после появления всходов (поэтому более поздние посевы так быстро «догоняют» ранние). На слабом свету пасмурного февральского, а тем более январского дня фотосинтез идет на таком низком уровне, что практически все созданные растением органические вещества сжигаются при дыхании. Поэтому сеянцы медленно развиваются. Не получая достаточно света, проростки вытягиваются, расходуя остатки запасённых в семени веществ. Такие сеянцы часто заболевают корневыми гнилями и чёрной ножкой. В результате растения «падают». Вывод: если вы задумали посеять семена на рассаду в январе-феврале, то без специальных фитоламп для досвечивания растений вам просто не обойтись.

СЕКРЕТЫ ПЕРЦА

Нужно ли проращивать семена перца? Выращивать рассаду с пикировкой или без? Это очень частые вопросы, которые год из года не дают покоя даже искушённым огородникам. Итак, обо всём по порядку. Семена перца, если они хорошего качества, предварительно обработаны изготовителем микроэлеметами и фунгицидами, можно сеять и без предварительного проращивания, а можно и прорастить. Если вы сомневаетесь в качестве семян, они долго хранились, то лучше их сначала протравить в растворе фунгицида, затем замочить в стимуляторе роста, а уж потом положить на проращивание. Проращивание проводят во влажной ткани или салфетке (но семена не должны плавать в воде, иначе они загниют) при температуре +25…28⁰С. Когда наклюнутся 25-30% семян, можно приступать к их посеву, длина проростка не должна превышать 0,3…0,5мм, иначе вы их просто обломаете! Ответственно подойдите к выбору почвогрунта для перцев, он не должен быть кислым, если готовите почвосмесь самостоятельно, на 10 л её необходимо добавить как минимум 200...300г  доломитовой муки.

ПРОРАСТАЮТ ЛУКОВИЦЫ

Часто у цветоводов прорастают луковицы и корневища во время зимнего хранения. Прорастание луковичных при их хранении в зимний период происходит обычно из-за высокой температуры хранения (выше +5-7⁰С) и высокой влажности воздуха. Если клубнелуковицы гладиолусов, луковицы других растений начали расти и их ростки превысили длину 4-5 см, то остановить рост уже получится. В этом случае остаётся только один выход: сделать выгонку. Результат такой экстренной выгонки заранее невозможно предугадать: вы можете получить слабенькие цветочки и мощные зелёные листья, либо только листья. Но, растение вы спасёте, его можно будет высадить в грунт в мае. Для этого проросшие луковицы или клубнелуковицы посадите каждую в отдельный стаканчик, поставьте их в светлое прохладное место (с температурой +16⁰С...+20⁰С), слегка их поливайте раз в неделю, подкормите растения через пару недель после посадки удобрениями для комнатных цветов, через 2 недели проведите ещё одну подкормку, затем, в начале мая вынесите стаканчики с растениями на улицу для закалки, а в середине мае вытащите из стаканчиков укоренившиеся растения и посадите их на постоянное место. Если же росточки только-только появились, то нежелательный рост можно ещё остановить, снизив температуру до +3⁰С...+5⁰С. Храните луковичные растения в торфе, песке, опилках, золе: они впитывают излишнюю влагу. Если же вы заметили на луковицах потемнения, очаги гнилей, то обязательно обработайте их в расторе препарата «Максим», «Фитоспорин-М», «Споробактерин» и т.п., подсушите их в течение нескольких часов и обязательно уберите их в хранилище с указанной выше температурой. Если луковиц немного, то можно положить их в обычный кухонный холодильник (там и температура подходящая, и воздух сухой).

ГОТОВИМ ЛУК-СЕВОК

Многие огородники уже начинают запасаться луком-севком для весенней посадки. Что же нужно предпринять, для того, чтобы сохранить его? Лук-севок необходимо перебрать, удалить все подгнившие, поражённые, повреждённые и проросшие луковицы, просушить и хранить в комнатных условиях. Приобретённый  в середине зимы или ранней весной лук-севок храните только тёплым способом. Просушите луковицы в течение 2-3 дней в проветриваемой ёмкости около батареи, затем храните его до посадки при температуре 20…23⁰С. Это позволит снизить отрицательные последствия неправильного хранения, поможет пробуждению спящих почек, уменьшит стрелкование, снизит вероятность заболевания ложной мучнистой росой.
Лучше перед высадкой не обрезать шейку луковицы, так как можно случайно срезать при этом и проросток, находящийся в это время уже в шейке. Вследствие этого первые листья получаются повреждёнными и не вырастают в полной мере.Какие предшественники и почвы предпочтительны для репчатого лука? Лук требователен к почвенному плодородию и предпочитает супесчаные и суглинистые слабокислые или нейтральные плодородные почвы. Тяжёлые и кислые почвы для лука непригодны, поэтому осенью на кислых почвах под перекопку необходимо внести 0,8-1,5 кг/ м² извести или доломитовой муки в зависимости от кислотности почвы. Лук размещают по следующим предшественникам: кабачок, огурец, капуста белокочанная. Непосредственно под лук не следует вносить свежий навоз, так как это усиливает рост листьев, но задерживает образование, рост и созревание луковиц! Органические удобрения следует вносить под предшествующую культуру или осенью под перекопку.  Посадку лука-севка проводят при  переходе среднесуточной температуры воздуха через 10°С. Это время обычно наступает в первой декаде мая. В целях профилактики пероноспороза лука рекомендуется севок перед высадкой прогреть при температуре 40°С в течение 8 часов, а затем замочить лук в 1-процентном растворе медного купороса, ХОМ на 15-20 минут или в растворе препарата "Максим" и, не промывая и не просушивая, сразу высадить на грядку. Целесообразно при посадке вносить в бороздки препараты от почвенных вредителей для защиты растений от луковой мухи.

РАЗМНОЖАЕМ ФАЛЕНОПСИС

Фаленопсис – растение уже достаточно популярное среди наших цветоводов. Довольно часто в связи с этим возникает вопрос о возможности его размножения в комнатных условиях. Размножить любимое растение можно, но для этого нужно создать ему определённые условия и провести определённую работу. Самый распространённый и эффективный способ размножения фаленопсиса – детками. После цветения у растения наступает период, наиболее благоприятный для такого размножения. Итак, общие требования к растению: взрослое, здоровое, отцветшее, имеющее хорошую корневую систему и не менее 4-х крупных листьев. Хорошо, чтобы растение отдохнуло после цветения 2-3 месяца. Наиболее благоприятный период для размножения: со второй половины февраля до середины июня. Итак, сначала срезаем старый цветонос на расстоянии 1-2 сантиметров от второй снизу почки. Место среза присыпают толчёным древесным или активированным углём или смазывают зелёнкой. После этого несколько дней растение не поливают. Далее фаленопсису нужно создать достаточно большую разницу ночных (+15-18⁰С) и дневных (+28-30⁰С), поддерживать в помещении очень высокую влажность воздуха, полив сократить до минимума (можно недели две вообще не поливать растение). Всё это направлено на стимуляцию прорастания спящих почек. В комнату обязательно на несколько часов должен поступать солнечный свет, так что размещение растения на северной и северо-западной сторонах в этот период не подойдёт. Если  детка фаленопсиса появилась, подождите, пока листики подрастут хотя бы до 2-3 сантиметров. Затем оберните основание детки мхом сфагнумом. Мох необходимо периодически увлажнять водой, либо растворами стимуляторов роста (эпин-экстра, циркон, НВ-101). Эти действия способствуют образованию и росту корней. Период отрастания корней может растянуться на длительный срок, вплоть до года. Когда на детке появятся две пары листочков и корешки достигнут длины 4-5 см, её можно аккуратно отделять от материнского растения. Затягивать с этим нельзя. Если детка перерастёт, то при отделении велика опасность её повредить. Не забывайте, что инструмент, который вы используете для проведения срезов (нож, ножницы, секатор) всегда должен быть стерильным. Для этого протирайте его рабочие поверхности спиртом или перекисью водорода после каждого среза. Отделённую детку необходимо поместить в мини-парничок (подойдут пластиковые коробочки из под тортов, рулетов и т.д.), перед этим продезинфицировав (можно недолго подержать в растворе препарата Максим) В качестве субстрата используйте хорошо проваренную (20-30 мин) сосновую кору. Сфагнума следует положить у основания детки совсем немного, поскольку дальнейшие условия содержания – высокая температура (26-28⁰С) и высокая влажность воздуха могут спровоцировать переувлажнение и загнивание молодых корешков. В течение последующего года детка развивается в закрытом парничке. Обычно за этот период на растении образуются 2-3 листа и хорошая корневая система. Далее этот экземпляр содержат открыто на подоконнике вместе со взрослыми растениями. При хорошем уходе через год фаленопсис может зацвести.

Некоторые цветоводы довольно успешно практикуют и такой способ пробуждения спящих почек: после цветения цветонос отрезается у самого основания, затем он разрезается на несколько черенков длиной по 3-4 см так, чтобы в центре каждого была спящая почка. Все срезы тщательно обрабатываются молотым древесным или активированным углём, черенки укладываются в мини-тепличку во влажный мох-сфагнум. Тепличку закрывают и поддерживают в ней температуру +26-28 °C и высокую влажность, дожидаясь пока почки тронутся в рост.