ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ:

НАШ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПИТОМНИК  РАСПОЛОЖЕН В ЗЕЛЁНОМ ЛЕСУ!

НАШИ   САЖЕНЦЫ ВЫДЕРЖИВАЮТ МОРОЗЫ ДО  – 45 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ! (кроме винограда)

99% НАШИХ САЖЕНЦЕВ СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ Р 53135-2008!*

* подробности - на странице ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Уважаемые садоводы! В связи с огромным количеством поступающим к нам заявок на саженцы, приём их (заявок) 

через Интернет временно приостановлен (до 1 декабря). С 1 декабря приём заявок через Интернет начнётся вновь. 

Но, вы по-прежнему можете оформлять свои заявки непосредственно в нашем магазине "Товары для Сада и Дома"

 (ул. Лебедева, 35). Приносим извинения за доставленные неудобства.

Контакты


8(8362)23-12-79 - магазин

8-903-050-62-17 

8-917-719-17-09 - Константин Алахвердов (Директор, агроном)

Viber: +7903-050-62-17

 WhatsApp: +7903-050-62-17

E-mail:
tovsad12@yandex.ru,
konsad@yandex.ru

ИП Алахвердов К.В.  

ИНН 121517898067  ОГРН 305121526300057     

ИТАК, У ВАС НОВЫЙ САДОВЫЙ УЧАСТОК, ИЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕПЛАНИРОВАТЬ СТАРЫЙ. С ЧЕГО НАЧАТЬ? По правилу,  Дом – главный объект, поэтому, если он ещё не построен, важно правильно его разместить. Все дальнейшие посадки желательно планировать, отталкиваясь от расположения дома. Наиболее подходящее место для строительства дома – самая высокая точка на северной стороне участка, открытая для солнечных лучей. При этом дом будет защищать сад от холодных северных ветров, а участку достанется больше солнечного света и тепла. Зонирование. Далее приступают к зонированию участка, т.е. выделению на плане функциональных зон. Для этого на плане намечают места, где будут располагаться те или иные зоны сада. Есть  такие зоны, без которых не обойтись. Это парадная, то есть привлекательно оформленная входная зона, хозяйственная зона, уголки для отдыха, детских игр, стоянка для машин, ну и, конечно, садово-огородная зона. Основные принципы размещения некоторых зон в саду следующие:

Функциональные зоны размещают в наиболее подходящих местах, исходя из целесообразности, принципов удобства пользования теми или иными объектами сада. Так, зону плодового сада и огорода стараются расположить в самом тёплом, солнечном месте участка, а зону отдыха – в наиболее живописной и укрытой от ветров его части, подальше от дороги.

Хозяйственную зону обычно выносят в неприметное место, маскируя её строениями или декоративными посадками, но обеспечивая к ней удобный подъезд и подход.

Детскую площадку следует располагать в светлом, но слегка притенённом месте, хорошо просматриваемом из окон, и достаточно удалённом от водоёма, бассейна и других потенциальных источников опасности.

Дорожно-тропиночная сеть. Наметив на плане основные зоны, их связывают между собой, с воротами и калиткой, домом, другими строениями дорожно-тропиночной сетью, предусматривая там, где необходимо и мощёные площадки, например, около беседки, бассейна, гаража. Идеально, если сеть дорожек охватывает весь участок и образует замкнутый контур. Криволинейное размещение дорожек иллюзорно увеличивает размеры участка. Различные зоны участка, связанные дорожками, изолируют, используя живые изгороди, обвитые лианами решётки и перголы, или, наоборот, объединяют с помощью газонов, гравийной отсыпки или посадок почвопокровных кустарников и многолетников. Если устройство каменных дорожек для вас пока слишком затратно, можно засеять планируемые тропинки и дорожки газонной травой, устойчивой к вытаптыванию и, при их регулярном скашивании вы достигнете хорошего декоративного эффекта и одновременно избавитесь там от сорняков  и разноса земли с этих мест.

Дендроплан.  Возьмите лист бумаги и карандаш. На план вашего участка в виде кружков разного размера нанесите изображения древесных и кустарниковых растений, то есть составьте дедроплан участка. Основное правило при проектировании плодовых и декоративных  насаждений – умеренность.  Необходимо учитывать те размеры деревьев и кустарников, которых они достигнут во взрослом возрасте и соблюдать схемы посадок. Поэтому на небольших участках не рекомендуется выращивать крупные, быстрорастущие деревья и кустарники. Групповые посадки красивоцветущих,  декоративнолиственных, хвойных деревьев и кустарников с включением многолетников удачно впишутся в парадную зону участка.

Ассортиментный перечень. Завершив составление дендроплана, нужно приступить к составлению ассортиментного перечня, т.е. списка растений, которые будут высажены на участке. Часто в магазинах предлагается не всегда пригодный для нашего климата ассортимент растений, поэтому к подбору культур и сортов следует отнестись очень серьёзно, лучше  предварительно проконсультироваться со специалистом.

Газон. В последнее время модно часть участка засевать газоном. Это очень практично, да и выглядит эффектно. Однако, создать хороший газон и регулярно ухаживать за ним не каждому под силу, поэтому хорошенько подумайте, прежде, чем создавать зелёную лужайку у себя на участке.  

Теперь перейдём непосредственно к планированию плодового сада. При закладке сада следует принять во внимание рельеф местности, тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, направление господствующих ветров, уровень освещённости. Обязательно учитывайте расположение всех имеющихся и планируемых построек. Спланировать сад  не так просто, ведь тот же огород мы засеваем каждый год, и если один год ваша планировка оказалась неудачной, то, на следующий сезон всё легко исправить. Деревья и кустарники мы размещаем на постоянные места надолго. Поэтому при составлении плана сада надо обязательно отвести отдельные постоянные места для каждой породы деревьев, для овощей, для цветов и всё заранее правильно рассчитать, где и что будет расти через 10-20 лет. Не размещайте землянику, ягодные кустарники среди молодых фруктовых деревьев. В таком случае, поначалу всё просто замечательно: деревья не занимают много места, света и питания хватает всем. Но, проходит 5-6 лет, деревья разрастаются, кустарники и овощные грядки оказываются в глубокой тени, растения плохо растут, болеют, о каком урожае тут может идти речь? Уважайте соседей! Ваши деревья не должны сильно затенять соседний участок. Расстояние от ствола дерева до межи должно быть не менее: для сильнорослых деревьев 3,5-4 м, для среднерослых — 2,0-2,5 м, для кустарников – 2 м. Уменьшайте высоту растений по мере приближения к дому. Чтобы дом был максимально сухим и светлым, около негоследует размещать самые низкие растения — цветы, газонные травы, а высокорослые деревья отнести подальше, в глубь участка. Учитывайте биологию и требования плодовых культур.. Из ягодных кустарников на более сухих, но хорошо освещённых местах лучше посадить красную смородину, крыжовник, а на пониженных, более влажных (но не заболоченных) — чёрную смородину. Малину высаживайте отдельно в специально выделенных местах участка, так как она даёт много корневых отпрысков, которые мешают росту и развитию других растений; землянику высаживают там, где зимой хорошо задерживается снег, но не в низинах. Практически все плодовые растения очень светолюбивы, поэтому размещать насаждения следует с учетом оптимальной освещённости. Чтобы не затенять низкие растения, высокорослые  сажайте с северной, северо-восточной или северо-западной стороны. Для винограда как очень светолюбивого растения следует выбрать место у строений на южной или юго-западной стороне сада. Чёрная смородина, малина, жимолость выносят небольшое затенении. Вообще больше всего требуют яблони, затем груши, а вишня и слива могут хорошо расти и плодоносить в небольшой тени, но лучше всё-таки этого избегать. Хорошая освещённость для растений достигается при ступенчатом размещении с учетом сторон света. Лучше, когда длинная сторона сада идет с юга на север или с юго-запада на северо-восток.  Чёрную смородину можно посадить вдоль северной границы участка, а красную смородину и крыжовник — на западной или восточной стороне вдоль ограждения участка. Для хорошего плодоношения плодовых деревьев и ягодных кустарников важна также глубина залегания грунтовых вод. На участке, где планируется посадить кустарники, она должна быть не менее 1 м, высокорослые деревья – 2 м и более. Оптимальные схемы посадок плодовых деревьев и кустарников следующие: для яблонь на слаборослых подвоях – 3x4; для груши – 4x4м; для вишни и сливы – 3x3 м; для смородины и крыжовника – 2x1,5 м; для малины – 0,5x2 м.  


ПЕСОК: НЕ ВСЁ ТАК ПЛОХО!

Что объединяет садоводов Сурка, Пембы, Кокшайска, Килемарского района? Правильно:  у большинства из них дачные участки расположены на песчаных почвах. Песок — это нейтральный субстрат — в нём нет никаких питательных веществ. Кислотность песчаных почв рН 4,5-5,5. Со временем пески «закисают» и для жизнедеятельности большинства растений требуется периодическое известкование. Песок «дышит» в течение всего года, что позволяет растениям развивать глубокую корневую систему, которая обеспечивает надземную часть питанием с ранней весны. Большой минус песчаной почвы -   то, что в неё уходят все питательные вещества и влага. Улучшение структуры песчаных почв достигается это внесением в почву органических удобрений :навоза, компоста, перегноя. Хорошо вносить  также торф по 1 ведру на 1 м2. Ежегодно сейте сидераты (горчицу, фацелию, вико-овсяную смесь) с последующей перекопкой и заделкой зелёной массы в почву. Овощные грядки и приствольные круги деревьев обязательно нужно мульчировать для уменьшения испарения влаги, а осенью проводите обильные влагозарядковые поливы, тем самым увеличивая теплоёмкость почвы. На песчаной подушке хорошо удаются газоны. Нужно лишь обильно их проливать, периодически подкармливать органикой и известковать. Хвойные растения (можжевельники, сосны горные, туи) отлично растут на песках. Их просто необходимо иметь на участках с такой почвой. Также хорошо будут произрастать здесь и великолепно сочетаться с хвойниками различные верески и рододендроны (зимостойкие разновидности). Замечательно  чувствуют себя на песках и такие декоративные кустарники как спирея японская, барбарис Тунберга, кизильник блестящий. Очень хорошо будут развиваться на песчанике цветущие ранней весной луковичные: крокусы, мускари,  нарциссы, пушкинии, тюльпаны, хионодоксы.

                                                                        

МНОГОЛЕТНИКИ ДЛЯ ПЕСЧАНЫХ ПОЧВ

На песчаной почве можно посадить массу неприхотливых и красивых многолетних цветов. 

  • Аквилегии предпочитают расти на легких песчаных почвах на слегка затенённых местах. Они невысокие и хорошо смотрятся в альпинариях  и бордюрных посадках.
  • Василёк отлично растёт на песках.
  • Гайлардия. Все многолетние гайлардии светолюбивы и хорошо растут на лёгких и сухих почвах. Полив и  подкормки обеспечат длительное (с июня до осени) обильное цветение.
  • Гипсофила метельчатая.  Посадите на песке метельчатую.
  • Душица– пряно-ароматическое и лекарственное растение. Цветёт с июля по сентябрь.
  • Золотарник обыкновенный– эффектный многолетник высотой от 60 до 200см.
  • Ирис бородатый. Хорошо известное и любимое многими растение.
  • Иссоп лекарственный– разветвлённый кустарник с одревесневшими веточками высотой до 60 см. Обильно цветёт с конца июня до сентября. Прекрасное бордюрное растение.
  • Кермек татарский. Прекрасный материал для сухих композиций.
  • Лапчатка. Сорта этого травянистого растения обильно цветут с июня по сентябрь простыми и махровыми цветками жёлтых и красных оттенков. Светолюбивы и зимостойки.
  • Монарда. В середине лета красиво цветет монарда. Расцветки – от белой до красной и фиолетовой. Приятный аромат цветов и листьев.
  • Мордовник. Шаровидные головки синих или сиреневатых цветов венчают высокие, разветвлённые, покрытые белым паутинистым опушением стебли. Идеален для сухих участков. Засушенные соцветия красивы в зимних букетах. 
  • Синеголовник– необычное растение с кожистыми листьями и жесткими щетинками-колючками: по краям листьев, оберток и даже на зубцах чашечки цветка. Цветки собраны в головчатое соцветие голубого или синего цвета. 
  • Тысячелистник. Тысячелистник обыкновенный имеет много сортов с изысканными оттенками от вишнёво-красных до пурпурно-розовых.

  Почвопокровные многолетники для песчаных почв

  • Антеннария, или кошачья лапка
  • Арабис– почвопокровное альпийское растение не для сырых мест с рыхлыми, песчаными, хорошо обработанными почвами. Используются на каменистых горках, в бордюрах и подпорных стенках. Особенно эффектны в сочетании с тюльпанами.
  • Гвоздика травянка -самая неприхотливая из  многолетних гвоздик. Она может расти на сухих песчаных почвах в рокариях и как бордюрное растение. Цветёт с июня по сентябрь, имеет множество сортов. Гвоздика перистая, гвоздика песчаная прекрасно растут на песчаных почвах, обладают необыкновенно приятным ароматом, но часто не переносят сырости в осенне-зимний период.
  • Гипсофила ползучая - стелящееся травянистое растение с розовыми или белыми цветками.
  • Дюшенея индийская
  • Живучка ползучая способна расти в любых, даже самых неблагоприятных условиях – на ярком солнце и в полной тени, на лёгких сухих и тяжёлых переувлажнённых  землях.
  • Колокольчик
  • Обриетта. Крайне неприхотливое растение, отлично переносит как засуху, так и переувлажнение, «уходит» под зиму с зелёными листьями и из-под снега «выходит» опять-таки с зелёной листвой.
  • Тимьян ползучий, тимьян обыкновенный  не боятся вытаптывания, неприхотливы, не повреждаются вредителями и болезнями, распространяются активно и живописно, образуя длительно и ароматно цветущий газон.
  • Флокс шиловидный быстро дает эффект «сплошного ковра» благодаря обилию сортов самых разнообразных расцветок.
  • Эшшольция – многолетнее  растение выращивают как однолетник, но благодаря обильному самосеву оно легко возобновляется на том же месте.

Также, отлично будут чувствовать себя на песчаниках следующие многолетники:

Алиссум скальный,  Армерия приморская, Вероника, Котовник, Лихнис корончатый, Чистец (овечьи ушки), Эдельвейс, Ясколка

Луковичные

На песке отлично чувствуют себя практически все луковичные: они быстро размножаются и не болеют грибными болезнями.

                                                                      

МНОГОЛЕТНИКИ ДЛЯ ГЛИНИСТЫХ ПОЧВ

А какие же многолетние цветы можно выращивать на глинистых почвах? 

Глинистые почвы – самые сложные для выращивания садовых растений. Прежде всего, потому, что их корни периодически испытывают «кислородное голодание» в тяжёлой и влажной среде. Ведь на глинистых почвах, как правило, высокое стояние грунтовых вод. Возможность выращивания многолетников во многом зависит от корневой системы (чем глубже корень, тем больше вероятность его загнивания). Надеемся, что вы хорошо подготовили участок для посева: добавили необходимое количество песка, перегноя, компоста. Для тяжёлых глинистых почв в наших климатических условиях подойдут следующие травянистые многолетники:

  • Высокорослые и среднерослые. Аквилегия обыкновенная, аконит клобучковый, астильба Арендса, валериана лекарственная, васлистник водосборолистный, ваточник мясокрасный, дербенник иволистный, золотарник, ирис болотный, ирис сибирский, колокольчик широколистный, кровохлёбка, лилейник, манжетка, флокс метельчатый

  • Низкорослые и почвопокровные. Барвинок малый, бруннера сибирская, вербейник монетчатый, ветреница канадская (анемона), дюшенея индийская, живучка ползучая, калужница болотная, незабудка садовая, хоста.

Любителям же луковичных цветов придётся сложнее всего: эти растения не переносят тяжёлых, влажных участков, на таких почвах они гарантированно погибнут. С помощью некоторых приёмов можно понизить уровень грунтовых вод и облегчить механический состав почв. Мероприятия эти достаточно затратные, но, проведя их, можно расширить ассортимент растений на своём участке. 



ЖИВАЯ ОГРАДА

Живая изгородь - это прекрасное дополнение к внешнему ограждению участка. Она защищает от посторонних взглядов, от дорожной пыли, от сильного ветра, помогает создать благоприятный микроклимат для многих растений. Ассортимент кустарников для живых изгородей огромен. Сначала вам нужно определиться, для каких целей будет служить изгородь: хотите вы видеть её цветущей или декоративнолистной, колючей или с плодами, высокой или низкой. Для  вечнозелёных изгородей подходят хвойные породы: туя западная, ель обыкновенная. Они хорошо стригутся и отрастают после стрижки, высота их достигает 3-4 м. Эти растения хорошо защищают участок от сильного ветра. Создать красивоцветущую живую изгородь можно из многих кустарников. Для высокой изгороди используют сирень обыкновенную и  сорта сирени с махровыми цветками, сирень венгерскую с розоватыми соцветиями длиной 15-20 см в июне, чубушник с белоснежными цветками и тонким ароматом. Долго цветут невысокие кусты лапчатки (курильский чай), различные спиреи. В затенённом месте можно  высадить снежноягодник, цветение которого продолжается с июля по сентябрь мелкими розоватыми цветкам и, до самой зимы побеги его усыпаны гроздями белых плодов. Все эти кустарники достаточно зимостойки в нашем климате.  На небольших участках в качестве живой изгороди высаживают и плодово-ягодные кустарники: аронию (черноплодную рябину), жимолость, смородину, малину, иргу. Для создания живой изгороди правильной формы идеальным является кизильник блестящий. Растения отлично стригутся, долго сохраняют приданную им форму, легко переносят пересадку. Кизильник привлекателен за счёт тёмно-зелёных блестящих листьев, краснеющих осенью, в мае-июне на нём распускаются мелкие розовые цветки.  Высокую и плотную живую изгородь получают из дёрена белого, этот кустарник, кстати, отлично впитывает излишнюю влагу вокруг себя ( владельцы периодически подтопляемых участков, возьмите это на заметку!). Быстро разрастается также пузыреплодник калинолистный сорта Diabolo с пурпурными листьями. Для создания колючих живых изгородей хорошо подходят боярышник, барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга. 


ПОРАДУЕМСЯ ВЕСЕННЕМУ ЦВЕТЕНИЮ!

Разве не чудо: только сошёл снег, мы приходим после долгой зимы на свои садовые участки, а там нас уже встречают зелёные росточки, а порой и цветущие полянки! Увидеть такое можно, посадив однажды ранневесенние луковичные цветы. Таких растений (их ещё называют эфемероиды) великое множество.Поговорим о наиболее популярных.

ГИАЦИНТ

Участок под гиацинты должен быть хорошо освещённым и защищённым от сильных ветров. Участок предпочтителен ровный, желательно с небольшим уклоном, обеспечивающим сток воды при весеннем таянии снега и во время сильных дождей. Длительное подтопление приводит к массовым заболеваниям и гибели луковиц. Грунтовые воды должны залегать не ближе 50-60 см.  Гиацинты любят водопроницаемые, хорошо удобренные почвы с большим содержанием перегноя,  свежий и слаборазложившийся навоз недопустим. В глинистую почву добавляют речной песок и торф.  Кислые почвы обязательно известкуют.  Участок для посадки гиацинтов следует подготовить ещё в августе, иначе естественная осадка грунта может вызвать обрыв корней, которые начнут развиваться осенью. Почву необходимо глубоко обработать, на глубину до 40 см. Под перекопку вносят перегной или перепревший навоз песок, торф и минеральные удобрения.  Луковицы  высаживают в начале - середине октября. При слишком ранней посадке гиацинты могут тронуться в рост и погибнуть зимой, а при очень поздней посадке — не успеют укорениться до промерзания почвы на глубину посадки. Глубина посадки - 15—18 см. Для гиацинтов, как и для всех луковичных, очень желательна посадка в “песчаную рубашку”: на дно бороздки или лунки насыпают чистый речной песок слоем 3—5 см. Луковицу слегка вдавливают в него, затем засыпают песком, а потом уже почвой. Этот прием исключит загнивание донцев луковиц, предохранит от инфекции, имеющейся в почве, и улучшит дренаж. Если земля сухая, посадки нужно полить, чтобы улучшить укоренение луковиц.  С наступлением устойчивых холодов желательно подумать об укрытии посадок гиацинтов. Для этого можно использовать такие мульчирующие материалы, как сухой торф, перегной, опилки, а также сухую опавшую листву и лапник, а весной, как только почва начнет оттаивать, укрытие нужно осторожно снять, так как ростки у гиацинтов появляются очень рано.  Весной, сразу после появления ростков проводят первую подкормку, используя аммиачную селитру или мочевину — 20—30 г на 1 м2. После появления бутонов пользуйтесь комплексными удобрениями с преобладанием фосфора и калия. Зачастую, если луковицы голландских гиацинтов оставить зимовать в открытом грунте, цвести на второй год они будут хуже. Поэтому лучше после пожелтения листьев гиацинтов  выкопать луковицы. Конец июня — начало июля — самое лучшее время для выкопки гиацинтов. Сразу после выкопки луковицы просушивают 5-7 дней при 20° в затемненном проветриваемом помещении, очищают от земли и остатков корней, затем укладывают в ящики не более чем в 2 слоя. Дальнейшее хранение крупных цветущих луковиц проводят в 2 стадии: первая - при повышенных температурах, вторая - предпосадочная. На первой стадии луковицы содержат не менее 2 месяцев при 25-26°, а на второй -1 месяц при 17°. Влажность воздуха в помещении должна быть достаточно высокой, иначе луковицы высохнут.  Общая длительность подготовительного периода – около100 дней. Перед посадкой луковицы полезно подержать в холодном помещении при температурах, близких к наружным.    У гиацинтов часто встречается явление выпадения соцветия: соцветие, едва появившись над землей, выпадает из розетки листьев. Это явление объясняется физиологическими причинами - повышением корневого давления. Оно вызывается избытком влаги в почве, хранением луковиц при недостаточно высокой температуре и ранними сроками посадки луковиц в грунт. Размножаются гиацинты луковицами, луковицами-детками. Используются для оформления цветников весной, зимней выгонки и на срезку. Срезать следует в стадии роспуска первых нижних цветков, стоят в воде до 7 дней. Гиацинты - отличные растения для зимней выгонки

КРОКУС

Крокусы хорошо развиваются на освещённых, прогреваемых солнцем местах. В тени цветки не раскрываются полностью. Предпочитают лёгкие суглинки. Они отзывчивы на внесение органических удобрений, хотя могут расти и на довольно бедной почве, но не кислой.  Для хорошего дренажа в почву добавляют крупный речной песок или мелкий гравий.Срок высадки: начало сентября-середина октября. Сажают луковицы по глубину, равную двум-трём луковицам. Удобрения вносят во время активного роста. Большое количество азота вызывает излишнее образование листьев, которые в сырую погоду могут стать основой для грибковых заболеваний. Калий способствует формированию здоровых, хорошо зимующих клубнелуковиц. Фосфор особенно необходим для цветения. Во время активного роста крокусы потребляют много воды. Каждые 4—5 лет делят разросшиеся в земле «гнёзда» с детками .Выкопанные клубнелуковицы подсушивают в течение 2—3 месяцев в проветриваемом помещении с комнатной температурой и очищают от старых корней и плохих чешуи. Механические повреждения присыпают золой, больные растения отбраковывают. Укрытия на зиму для крокусов не требуется. Размножаютсядетками — дочерними клубнелуковицами. Использование: эффектны в групповых посадках, бордюрах, рабатках.  Пригодны для зимней выгонки. Подходят для альпийских горок,хорошо сочетаются с примулами, магониями, туями. 

НАРЦИСС

Нарциссы — культура относительно теневыносливая. Растут на любой почве, если она хорошо дренирована и удобрена. Нарциссы не переносят удобрения почвы навозом, поэтому его вносят под предшествующую культуру. На одном месте могут оставаться 3-5 лет.  Уменьшение числа цветущих побегов является сигналом для пересадки. Уборку луковиц начинают сразу же после полегания и пожелтения листьев. Запаздывать нельзя, так как луковицы начинают снова окореняться. После выкопки все луковицы нарциссов следует  осмотреть, отбраковать пораженные вредителями или болезнями экземпляры. Выкопанные здоровые луковицы очищают, сортируют, промывают в воде, дезинфицируют в растворе фунгицида и сушат на открытом воздухе, обязательно в тени. Хранят при температуре +17 "С в хорошо проветриваемом помещении.  Лучшее время для посадки луковиц нарциссов август — начало сентября.  Участок для посадки нарциссов обрабатывают заблаговременно, чтобы почва успела осесть. Участок перекапывают, вносят речной песок, хорошо перепревший навоз или перегной и комплексное удобрение из расчета 60 г на 1 м2. В цветнике нарциссы лучше высаживать асимметричными группами. Если цветы предназначены для срезки, то предпочтительна посадка рядами. Глубина посадки луковиц зависит от их размеров, местных климатических условий, типа почвы. В зависимости от размеров луковиц глубина посадки колеблется от 10 до 20 см.  В сухую погоду посадки поливают. Многие сорта зимостойки и могут зимовать без дополнительного укрытия, однако в бесснежные зимы бывают выпады.  Нарциссы в начальный период  нуждаются в интенсивном азотном питании, а в фазу образования цветоносов у них сильно повышается потребность в калии. Максимум потребления питательных веществ у нарциссов - в фазу полной бутонизации. Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам полным комплексным удобрением. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса, третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации. Нельзя удобрять нарциссы свежим навозом,  он привлекает опасного вредителя - луковую журчалку.   Нарциссы — культура  влаголюбивая, поэтому в период цветения и в течение 4—5 недель после него их нужно поливать, если нет дождей. Остальной уход сводится к прополкам и удалению больных растений. Гибридные сорта и формы обычно размножают луковицами и детками. Нарциссы используются в озеленении как раноцветущие растения, в клумбах, рабатках, группах между кустарниками, отдельными пятнами.  Хорошие растения для зимней выгонки. Нарциссы срезают в фазе окрашенного бутона. Они выделяют слизь, содержащую токсичные вещества, их нельзя ставить в вазу с другими цветами, которые от этого могут преждевременно увянуть. Но, если сначала нарциссы подержать несколько часов в отдельной посуде, то они будут совместимы с любыми цветами.

ТЮЛЬПАН

Участок под тюльпаны выбирают хорошо освещённый, выровненный, дренированный, не затопляемый ни в какое время года, с уровнем грунтовых вод не выше 70 см и плодородным слоем не менее 40 см. На бедных почвах растения быстро мельчают и вырождаются. Реакция почвенной среды — нейтральная или слабощелочная. Тюльпаны возвращают на то же место не раньше чем через 5—6 лет. Под перекопку почву заправляют большим количеством органических удобрений, проводят известкование, поскольку кислая среда создает благоприятный фон для вируса пестролепестности и размножения проволочника. Посадка луковиц - обычно в конце сентября-начале октября. В тёплой земле луковицы укореняются медленнее, больше поражаются болезнями. Глубина посадки на супесчаной почве — 15-18, суглинистой — 10-15см. Весной по талому снегу до появления листьев вносят азотные удобрения. Уход во время вегетации заключается прежде всего в подкормках. При развертывании первого листа растения подкармливают азотом, фосфором и калием, а в период цветения — калием и фосфором. В зависимости от погодных условий рекомендуется 3—4 полива во время бутонизации и цветения, а также по окончании его.  Выкопку луковиц проводят в конце июня, когда листья совсем пожелтеют и полягут. В хорошую погоду ящики с луковицами можно оставить на несколько часов в тени на открытом воздухе для проветривания, после чего их переносят в помещение. Хранят тюльпаны в хорошо проветриваемых ящиках, коробках. Свет в помещении должен быть рассеянным, приглушённым. Периодически луковицы осматривают и выбраковывают больные.

ХИОНОДКСА

Изящное, низкорослое луковичное растение с прикорневыми листьями, которые появляются одновременно с цветоносами. Весной хионодоксы расцветают одними из первых.    Хионодоксам хорошо в полутени и на освещённых солнцем участках. Если для посадки выбрать место, где снег тает в первую очередь, цветение будет ранним. В полутени оно начнется немного позже, зато продлится на несколько дней дольше. Требуют дренированной, плодородной почвы.  Ранней весной во время приезда на участок соблюдайте крайнюю осторожность, чтобы случайно не повредить ростков, находящихся в почве. В этот период, необходимы подкормки. Рассыпьте азотные удобрени вокруг растений, следя за тем, чтобы они не попадали на листья, — это может вызвать ожог. После внесения удобрения неглубоко прорыхлите поверхность почвы для улучшения водного и воздушного режима, а также для более быстрого усвоения питательных веществ корневой системой растений.  Размножают хионодоксы луковицами-детками. За сезон они обычно развивают 2-4 луковицы, посадку которых производят осенью на глубину 5-8 см на расстоянии 5 см друг от друга. Хионодоксы лучше не выкапывать, а рассаживать и пересаживать, причем делать это во время цветения. У цветоносных луковиц каждый год образуется несколько деток. Благодаря высоким декоративным качествам, неприхотливости и длительности цветения хионодоксу используют в различных ландшафтных композициях: альпийская горка или рокарий, под деревьями, для обрамления клумб вместе с другими цветущими весной травянистыми многолетниками: примулами, крокусами, сциллами, пушкиниями. Используют хионодоксу и для выгонки. Осенью здоровые крупные луковицы по пять-восемь штук высаживают в горшки (на глубину 2-3 см), которые прикапывают в тенистом месте сада. В ноябре их выкапывают и ставят в холодильник или подвал. Через 8-10 недель горшки с луковицами выставляют на светлое окно в прохладной комнате. Сначала развиваются листья, и только под воздействием весеннего солнца покажутся цветочные стрелки. После отцветания полив постепенно прекращают и дают листве засохнуть. До следующей посадки луковицы хранят в сухом и прохладном месте. 

   

СОЗДАЁМ ГАЗОН

Очень многие владельцы дачных участков уже имеют травянистую лужайку или мечтают её со­здании. Здоровая насыщенная зелень травы не только радует глаз, но и улуч­шает микроклимат участка. Молодая отрастающая зеленая трава интенсивно испаряет влагу, повыша­ется влажность окружающего воздуха. Поэтому на газоне температура  воздуха даже в самый жаркий день ниже, чем в других открытых местах сада. На покрытых травой участках к тому же практически нет пыли и грязи.

Газоны бывают разные, поэтому, прежде чем приобретать семена трав для посева, нужно определиться, какой газон нужен именно вам.

Партерный газон создают в цен­тральной части участка перед па­радным  входом,  около скульптурных групп, вокруг декора­тивного  бассейна. Для такого газона подойдутразличные виды и сорта  полевицы  (побегоносная, тонкая, обыкновен­ная),  овсяницы  (красная, овечья), а также мятлик лу­говой.  Можно  составить  партерную травосмесь из мятлика лугового, ов­сяницы красной, полевицы тонкой в соотношении 2:7:1 или же только из мятлика лугового и овсяницы красной (8:2). Партерный газон очень красив, но требует тщательного ухо­да. Он не выносит вытаптывания и требует стрижки 1-2 раза в неделю.

Для прогулок и отдыха создают садовые газоны. На них подкашивание травы проводится реже – 5-7 раз за лето. Травосмеси при этом должны быть декора­тивными,  долголетними,  устойчивыми к механическим повреждени­ям, создавать проч­ную дернину. Для  таких газонов подходят  те  же  травы, что и для партерных, но соотношение их в смеси другое: овсяница красная - 4 части, полевица тон­кая - 0,5, мятлик луговой -2,  райграс  пастбищный  -3 части. Можно высевать травосмесь из мятлика лугового, овсяницы красной и ов­сяницы красной изменен­ной (4:2:4).

Многие дачники, особенно поклонники «деревенского» стиля создают мавританский газон. Засе­вают такой газон низкорослыми, уз­колистными травами и полевыми цве­тами. Из них в травосмесь обычно до­бавляют василёк, ромашку, гипсофилу, календулу, лён, эшшольцию. Косить цветущую лу­жайку нужно всего один раз в сезон, когда отцветут входящие в траво­смесь цветы.

Если вы решили задались цельюсоздать газон - спор­тивную площадку,то используйте травы, создающие низкий, плотный и эластичный дёрн, устойчивый к вытаптыванию. В травяных смесях для спортивных га­зонов используют овсяницу красную, мятлик луговой, райграс пастбищный в соотношении 2:2:1. Скашивание проводят один или два раза в неделю.

Если вам необходимо укрепить склоны при помощи трав, то для посева понадо­бятся травы с хорошо развитой корневой системой (мятлик луговой, овсяница красная). Они к тому же обладают высокой засухоус­тойчивостью и морозостойкостью.

Для создания долговечного газона придётся потрудиться.

Подготовка почвы. Участок для лужайки должен быть ровным. Но это не значит, что он должен быть строго горизонтальным, небольшой уклон даже желателен, при этом улучшается дренаж. Прежде чем приступить к вырав­ниванию, надо убрать мусор (камни, доски, кирпичи и др.) и выкор­чевать деревья и кусты. Затем нужно избавиться от сорня­ков. Это достигается или ручной, механической прополкой, либо при помощи гербицидов сплошного действия (Раундап, Торнадо, Ураган и т.д.). Примерно через 3-5 недель сорняки  погибнут. Далее приступают к перекопке. Обычно её проводят на глу­бину 20- 25 см. Одновременно с перекопкой вно­сят удобрения и улучшают состав почвы. Если ваша почва тяжё­лая. глинистая, перед её перекапыванием внесите 10-15 кг/м2 песка. Если же  почва легкая песчаная, вносят ни­зинный торф - 4-5 кг/м2. А спортивные газоны закладываются на зара­нее приготовленных земляных смесях, включающих 80-85% песка, 5-10% дерновой земли, 10% компоста. Толщина такой смеси до 10-12см, под ней создают дренаж из щебня и песка слоем как минимум 15 см. Корни высеянных трав активно растут и развиваются в слое почвы толщиной до 25 см. Если плодород­ный слой тоньше, его увеличивают, подсыпая плодородную землю. Под перекопку также вносят минеральные удобрения. Наиболее удобно и экономично использовать комплекс­ные, содержащие азот, фосфор и ка­лий, из расчета 20-30 г на 1 м2. Ни в коем случае не используйте свежий навоз, так как с ним обязательно занесёте семена сорняков.

Комья  земли  надо разбить.  Если  этого  не сделать, почва осядет не­равномерно, и поверхность газона  получится  неровной. Затем - уплотняем почву ногами, рыхлим верхний слой и выравниванием участок. После этого в работах на газоне делают перерыв на 1,5 месяца. За это время почва осядет, опять прорастут сорняки, и вы повторно их удалите.

Устраиваем дренаж. Если на участке под газон раньше застаивалась вода, то после перекопки почвы необходимо сделать дренаж, иначе лужайка будет плесневеть. Для этого снимают слой плодородной земли, насыпают щебень 5-10 см, песок 10-15 см, а сверху укладывают обратно плодо­родный слой. Если газон большой, проще сде­лать дренажные канавы. На участке с небольшим склоном сначала с помо­щью нивелира определяют направле­ние стока грунтовых и поверхностных вод. На небольшом ровном садовом участке выкапывают по границам га­зона траншеи с выводом их в дренажный колодец. Место для него выбира­ют самое низкое.

При выборе газонных трав надо учитывать их долговечность.К наиболее долговечным отно­сятся овсяница красная, мятлик луго­вой, полевица побегоносная.

Посев. Лучшее время для этого - с начала августа до середины сентября, когда поч­ва ещё тёплая и в ней достаточно влаги.Хорошо сеять также весной - с середины мая до начала июня. Однако, имейте в виду, что в засушливую весну требуется обильный полив посевов, что сделать не всегда возможно. Расход семян на 1 м2 газона составляет 30-50 г, соответственно на сотку надо от 3 до 5 кг. Если посеять реже, трава долго не будет раз­растаться, а если гуще, то возможно выпревание лужайки. Чтобы семена были посеяны рав­номерно, посев проводят в сухую и безветренную погоду. Разрыхлите граблями верхний слой почвы и при­ступайте к посеву. Для рав­номерного посева перемешайте семена с песком или мелкими опилками в со­отношении 1:1. На рыхлой почве могут остаться следы от ваших ног или сеялки, по­этому, передвигаясь по участку, подкладывайте под ноги доску или лист фанеры. Подготовленную травосмесь поде­лите на две части: одну часть высе­вайте вдоль участка, другую - попе­рек. Затем граблями посе­янные семена слегка заделайте в землю или же присыпьте их слоем (0,5-1 см) торфа, смешанного 1:1 с песком. Слегка прикатайте посевы. Засеянный газон укройте плёнкой или нетканым материалом для защиты семян от выклёвывания птицами. При посеве в сухую жаркую погоду до появления массо­вых всходов нужен ежедневный по­лив дождеванием, так, чтобы семена не вымывались, а влага проникала в почву на глубину до 10 см. Первую стрижку проводят, когда молодая тра­ва достигнет высоты 8-10 см.

 


ОСНОВЫ  АГРОТЕХНИКИ  ГЛАДИОЛУСОВ

 

Место посадки: Солнечное, защищённое от холодных северных ветров.  Не следует использовать для посадки сырые участки в пониженных рельефах с высоким стоянием грунтовых вод.

Почва: структурная со слабокислой реакцией, без застоя воды. Почву лучше подготовить с осени:

если почва имеет высокую кислотность, то внесите доломитовую муку – 200-300г на 1кв.м; осенью внесите удобрения – 100 г суперфосфата, 40 г сульфата калия на 1 кв.м. Весной внесите 40 г а ммиачной селитры или 30 г мочевины, 50 г древесной золы, 40 г простого или 20 г двойного суперфосфата  на 1 кв.м   

Подготовка гладиолусов к посадке: За 20-25 дней до посадки очистите клубнелуковицы от кроющих чешуй и разложите в 1-2 слоя ростками вверх, в тёплом помещении на рассеянный свет так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на клубнелуковицы. Нельзя раскладывать гладиолусы на влажную ткань.  Если на клубнелуковице имеются небольшие признаки заболеваний, вырезаем поражённое место до здоровой ткани, место среза обрабатываем зелёнкой.

  Перед посадкой для обеззараживания используйте раствор препарата Максим (по инструкции)

Если при хранении клубнелуковицы были повреждены трипсом, то хороший эффект даёт обработка вытяжкой из чеснока — сок, выжатый из 100 г чеснока разведите в 1 л воды. В этот раствор на 2-3 часа поместите клубнелуковицы, повреждённые трипсом.  Также можно использовать фуфанон (5 мл на 2 л воды), Командор, Танрек, Конфиделин (1 мл на 2 л воды), держать клубнелуковицы в этих растворах 15-20 минут. После такой обработки клубнелуковицы обычно хорошо наращивают ростки и корешки, хотя цветение таких гладиолусов задерживается примерно на 7-10 дней.  Можно применить также обработку стимуляторами роста: используйте НВ-101, Эпин  Экстра, Циркон. Непосредственно уже перед самой посадкой можно продезинфицировать клубнелуковицы в растворе препарата Максим вместе с ростками и, не споласкивая, сразу высадить в грунт.

Посадка гладиолусов: Когда почва на глубине 10 см прогреется примерно до 10°С проводят посадку клубнелуковиц гладиолусов.

Расстояние между клубнелуковицами в ряду 10-15 см между рядами 25-30 см.

Расстояние между детками – в ряду 3-5 см между рядами 20-25 см.

Глубина посадки зависит от структуры почвы и величины клубнелуковицы.

На лёгких и песчаных почвах  глубину посадки клубнелуковицы диаметром больше 3 см можно увеличить до 15 см, детки - на 5 см.

На тяжёлых и глинистых почвах глубина посадки уменьшается до 8-10 см для клубнелуковиц

диаметром более 3 см и до 2-2 см для деток. Лучше затем  вовремя вегетации замульчировать посадки перегноем  слоем 3-5 см. Мульчирование даёт отличный результат – не заплывает почва при поливах, не требуется частое рыхление, меньше растут сорняки.  Посадочные бороздки или ямки в целях профилактики заболеваний  поливают тёмным раствором марганцовки, Фитоспорина-М, Максим. Затем  насыпают тонкий слой песка и на него раскладывают клубнелуковицы и детки. Засыпают их снова тонким слоем песка, а затем уже почвой.

Уход за посадками: Полив – обильный 10-15 л на 1 кв.м  раз в неделю. Если  погода жаркая поливаем 2-3 раза в неделю.  Если посадки не замульчированы, то рыхлите почву после каждого полива.

Своевременно удаляйте сорняки.

Подкормки начинают проводить после появления второго листа. Интервал между подкормками должен быть не меньше 10 дней. Проще всего использовать для подкормок комплексные удобрения с микроэлементами.

Защита от болезней и вредителей:

От грибных болезней проводят профилактическую обработку клубнелуковиц непосредственно перед посадкой препаратом Максим, ХОМ, медным купоросом, Фитоспорин-М, используя эти препараты согласно инструкции.

  При обнаружении в посадках больных экземпляров, их немедленно удаляют вместе с комом земли, место выкопки поливают 3%-ным раствором медного купороса.

  В период вегетации опрыскивание растворами меди  или препаратами против фитофторы (Ордан, ХОМ, Профит Голд).  От трипса и других вредителей применяют опрыскивание препаратами Актеллик, Командор, Конфиделин, Танрек, Фитоверм,  Фуфанон и др. чередуя препараты, чтобы не было привыкания.

  Уборка и хранение:

  Вызревание клубнелуковиц у сортов раннего и среднего сроков цветения происходит в течение 30-40 дней после цветения или срезки соцветий, у поздних сортов в течение 45-50 дней. Поэтому первыми убирают ранние и средние, а затем поздние сорта гладиолусов. Выкопку клубнелуковиц нужно провести до заморозков. 

  Стебли гладиолусов срезают, оставляя у клубнелуковиц небольшой пенёк (0,5 - 1,0 см). Обрезая короче, мы уменьшаем возможность повреждения гладиолусов трипсом при зимнем хранении.

  Периодически после срезки дезинфицируют инструмент в крепком растворе марганцовки или растворе спирта, перекиси водорода.

  Корни и старую клубнелуковицу удаляют сразу.Это уменьшает срок просушивания посадочного материала.  У выращенных из деток луковиц корни только укорачивают. А удаляют их на следующий год при подготовке к весенней посадке.
 После обрезки стебля и корней клубнелуковицы отмывают от почвы и обрабатывают в растворе перманганата калия (марганцовки) 5-10 г на 10 л воды в течение 20-25 минут или растворе препарата Максим (по инструкции).

  Сушку начинают как можно раньше. Клубнелуковицы раскладывают по сортам в мешочки и ведут сушку при температуре 25-30 градусов в течение 15 дней.  А затем, досушивают при температуре 20-22 градуса в течение 30-35 дней.

 Лучший   температурный режим хранения гладиолусов  +5°+10°. Можно хранить в сухом погребе, на нижней полке холодильника, под окном, возле самой холодной стены в доме и т.п. 

                                                                                          

ЦАРИЦА ЦВЕТОВ

Кто из женщин-садоводов не мечтает о цветущем, благоухающем розарии? Многие добиваются невероятных успехов, годами раскрывая секреты выращивания «царицу цветов». Тем же, кто только собирается посадить на своём участке розы, сразу дадим совет: если у вас нет возможности бывать на садовом участке рано весной (с начала-середины апреля) и поздней осенью (начало ноября), то лучше и не начинайте заниматься этими цветами. Всё дело в том, что большинство сортов роз в условиях нашей республики приходится укрывать на зиму поздно осенью и снимать укрытие рано весной.

Выбор места в саду Розы любят тепло, свет и свежий воздух. Если этого не учесть, то ваши растения будут слабыми, поражаться мучнистой росой и чёрной пятнистостью, а цветения можете вообще не увидеть. Сажать розу нужно туда, где больше солнца, особенно в первой половине дня. Хорошо, если с северной стороны окажутся куст, дерево или стена дома, которые защитят растение от холодных ветров. Но близко к деревьям розу не сажай­те - возникнет конкуренция за влагу и питательные веще­ства. Не подходят угол дома со сквозняками, продувае­мый проход между строениями и плохо проветриваемая ниша, где будут быстро развиваться грибные инфекции. Наилучший вариант - небольшой уклон к югу, юго-западу или юго-востоку.  Почва. Рыхлая, богатая органикой (перегноем, компостом), некислая. Посадка Лучшее время для посадки роз - весна, после того как минует угро­за сильных заморозков. В этом случае у растения достаточно вре­мени, чтобы окрепнуть до холодов и подготовиться к зиме. В первую неделю после посадки саженец надо притенять и ув­лажнять. Для этого можно использовать воздухопроницаемый нетканый укрывной материал, влажную мешковину, регулярно опрыски­вать растение. Чтобы предохранить розу от заболеваний, перед посадкой саженец полезно продезинфицировать: на полчаса опустить корневую систему растения в раствор медного купороса (100 г на 10 л воды) или препарата Максим.  Поломанные и сухие части побегов следует обре­зать до здоровой ткани, а неповрежденные побеги и корни укоро­тить на треть. Контейнерный саженец нужно приучать к условиям улицы постепенно: сна­чала подержать в полутени, потом - пару дней рядом с местом высадки, следя, чтобы земля в контейнере оставалась влажной, и лишь после этого высаживать в грунт. Сажая плетистые розы, учтите, что на зиму их плети необходимо укладывать на землю, и предусмотрите для этого место. Саженец с открытой корневой системой можно посадить по той же схеме, как и плодовые деревья и кустарни­ки: в заранее подготовленную яму насыпают приготовлен­ную почвосмесь (садовая земля, компост, торф, удобрения), ставят в яму саженец, засыпают остатком почвогрунта и поли­вают. Саженец розы с закрытой корневой системой сажают, не нарушая целостности почвенного кома. Сажая розу, не забудьте, что место прививки после посадки долж­но оказаться на 3-5 см ниже уровня почвы.

Полив. У роз глубокая корневая система, но для хорошего цветения полив необходим. Поливают розы редко (раз в неделю), но обильно: по 5-10 л под куст и по 10-15 л под плетистую розу. Вода долж­на быть тёплой.

Подкормка Если удобрения были внесены при посадке, то в первый год жиз­ни молодые растения особо не нуждаются в минеральных подкормках. Но после прищипывания бутонов их нужно подкормить жидким органическим удобрением, например настоем коровяка (1:10), куриного (1:20) или готовым органическим удобрением из магазина. Первую подкормку взрослых растений (полным минеральным удобрением с добавлением микроэлементов) проводите весной, в момент распускания почек. Кое-что о своих потреб­ностях вам могут рассказать сами розы. Если в почве не хватает азота, растение замедляет рост. Моло­дые листья мелкие, бледно-зеленые, иногда с красными пятнами, преждевременно опадают. Стебли тонкие, искривленные, слабо ветвятся. Цветки не раскрываются, засыхают и опадают. Во второй половине лета исключите из под­кормок азот. В это время его можно приме­нять только при явных признаках азотного голодания у растений. При избытке азота в почве розы начинают буйно расти, побеги не вызревают и плохо зимуют. Будьте особенно осторожны, если у вас растут сорта, вос­приимчивые к мучнистой росе, - азот увели­чивает риск заболевания.

При недостатке фосфора молодые листья мелкие, сверху темно-зеленые, снизу красновато-фиолетовые, преждевременно опадают. Стебли, черешки и жилки листа лилового цвета. Стебли слабые, ис­кривленные. Растение плохо цветёт, слабо растет, приостанавлива­ется развитие корневой системы. Дефицит калия часто наблюдается на песчаных почвах. Моло­дые листья красноватые, взрослые - зеленые с коричневыми высох­шими краями. Цветки мелкие, бледные. При недостатке магния середина листа бледная, возле цент­ральной жилки ткань листа отмирает. Особенно сильно это ска­зывается на старых нижних листьях, которые становятся «мра­морными», скручиваются и преждевременно опадают. Реакция на недостаток кальция: листья - мелкие, неправильной формы, с загнутыми вниз краями, часто покрыты свётло-желтыми пятнами. Верхушки стеблей белеют и отмирают. От нехватки железа особенно сильно страдают молодые листья, которые почти сплошь желтеют. Старые листья покрываются большими желтыми пятнами. При недостатке марганца появляются желтые полоски между жилками на листьях, сами жилки остаются зелеными. Сильнее других дефицит проявляется на старых листьях. Нехватка бора особенно сильно сказывается на молодых ли­стьях и верхушках Если недостает цинка побегов. У побегов отмирают точки роста; идет усиленное образование толстых, но ломких боковых побегов. Верхушечные листья - темно-зеленые, с загнутыми вниз краями, листья узкие, закрученные в спираль, с обесцвеченной тканью между зелеными жилками (лист как бы становится сетчатым). При дефиците молибдена старые и средние по возрасту листья - с ярко-желтыми пятнами и закрученными вниз краями; жилки те­ряют свою окраску.
Начало июня - время дать растению полное минеральное удо­брение, необходимое для хорошего цветения. В дальнейшем удоб­рять розы нужно после каждой волны цветения.
Подкормить розу можно, просто рассыпав горсть удобрений вокруг куста и слегка заделав его в почву. Помимо минераль­ных удобрений желательно подкармливать розы органическими - готовыми или взяв по старинке настой коровяка (1:10) или кури­ного помета (1:20). Только не кладите под кусты свежий навоз! Органику можно вносить отдельно или добавляя в раствор ми­неральных удобрений. В про­межутках между обычным ежемесячным внесением удобрения в почву розу следует проводить внекорневые подкормки. В конце августа используйте для подкормки суперфосфат и сульфат калия, растворенные в воде. Это повысит устойчивость растений к болезням, ускорит вызревание побегов, и поможет розам хорошо перезимовать.