ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ:

НАШ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПИТОМНИК  РАСПОЛОЖЕН В ЗЕЛЁНОМ ЛЕСУ!

НАШИ   САЖЕНЦЫ ВЫДЕРЖИВАЮТ МОРОЗЫ ДО  – 45 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ! (кроме винограда)

99% НАШИХ САЖЕНЦЕВ СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ Р 53135-2008!*

* подробности - на странице ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Уважаемые садоводы! В связи с огромным количеством поступающим к нам заявок на саженцы, приём их (заявок) 

через Интернет временно приостановлен (до 1 декабря). С 1 декабря приём заявок через Интернет начнётся вновь. 

Но, вы по-прежнему можете оформлять свои заявки непосредственно в нашем магазине "Товары для Сада и Дома"

 (ул. Лебедева, 35). Приносим извинения за доставленные неудобства.

ИЮНЬСКИЕ РАБОТЫ

Вот и наступило лето. Почти все посеяно и посажено, но только сейчас и начинаются основные заботы у садоводов:  посевы и посадки требуют постоянного внимания к себе, без этого не ждите хорошего урожая.

В саду В приствольных кругах деревьев регулярно рыхлят почву, удаляют сорняки. Появляющуюся на стволах и у корней плодовых деревьев поросль по мере появления удаляют у самого основания. В июне проходит неизбежный процесс - июньское опадение завязей. В первую очередь опадают завязи, поврежденные вредителями и болезнями, но иногда и здоровые. Падалицу необходимо собрать и уничтожить. После этого деревья следует хорошо подкормить полным комплексным  удобрением. В июне на плодовых деревьях и ягодниках интенсивно растут побеги и завязи, растения помимо хорошего питания  необходимо обеспечить влагой. При поливах старайтесь промачивать почву на глубину до 50 см. После полива мульчируйте приствольные круги тонким слоем торфа или перегноя, теми же скошенными сорняками.

Часто в июне у плодовых деревьев начинает отмирать надземная часть: засыхают ветки, отстает кора. Это связано с зимними повреждениями. Такие растения можно восстановить обрезкой на обратный рост, если выше места прививки осталась неповрежденный участок.

Во второй половине июня проводят обработки против вредителей: плодожорки, плодовых клещей, минирующих молей, тли, пилильщиков и болезней: парши, мучнистой росы, плодовой гнили. На косточковых культурах (вишне, сливе) в начале-середине месяца проводят опрыскивания против тли, долгоносиков, вишневой мухи. Обязательна обработка фунгицидами от коккомикоза. Усыхающие ветви вырезают. На ягодниках почву вокруг кустов и в междурядьях периодически рыхлят и удаляют сорняки. У побегов малины, достигших высоты 60-100 см, прищипните верхушки, чтобы стимулировать ветвление, увеличивающее урожай будущего года. В начале июня на  малине проводят  нормировку побегов: на кусте оставляют 8-10 лучших побегов, остальные удаляют. Кусты смородины и крыжовника по окончании цветения опрыскивают против гусениц огнёвки, тлей, галлиц и других вредителей, собирают и уничтожают уже поврежденные  ягоды и листья.  Проводят обработки фунгицидами против антракноза, ржавчины и мучнистой росы. Систематические подкормки повышают устойчивость растений к заболеваниям и делают их менее привлекательными для многих вредителей.

В огороде Высаживают в грунт рассаду среднеспелых сортов капусты, томатов открытого грунта, арбузов, дынь, кабачков. Проводят посев огурцов. Окучивают картофель, рыхлят междурядья на посевах овощных культур, прореживают всходы, подкармливают растения, ведут борьбу с вредителями и болезнями. Убирают редис, салат, шпинат, лук-перо. Освобождаемые из-под этих культур места занимают среднеспелыми сортами капусты, репой, редькой или повторно высевают редис, салат, шпинат. При угрозе заморозков появившиеся всходы и высаженные растения теплолюбивых культур и картофеля перед заморозками укрывают бумагой, пленкой и другими материалами или окучивают почвой, присыпают торфом.

В конце месяца проводят пасынкование томатов, подвязывают их к опоре. Подкармливают томаты раствором коровяка, куриного помета, настоями трав, комплексными минеральными удобрениями два-три раза в месяц. Поливают раз в неделю, обильно. На огуречных грядках необходимо проредить всходы, оставляя их на расстоянии 15-25 сантиметров друг от друга, в зависимости от особенностей сорта или гибрида. При этом бороздки мульчируют плодородной землёй, так как рыхление огуречных грядок не рекомендуется из-за близкой расположенности корневой системы этой культуры к поверхности почвы. При появлении 5-6 настоящего листа прищипывают верхушки растений. Это ускоряет появление и рост боковых плетей, на которых больше женских, цветков, чем на главной плети. Растения в это время обычно не поливают, временное подсушивание почвы способствует образованию завязей.

В цветнике Продолжают высаживать в цветник рассаду однолетних цветов. У клематисов расправляют плети и подвязывают их к опоре, слабые удаляют, затем подкармливают комплексными удобрениями.  Цветники при необходимости пропалывают, поливают, подкармливают. Июнь - отличное время для посева семян многолетних цветов. В середине - конце июня, с пожелтением листьев  приступают к выкопке тюльпанов. 


ПЛАНИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

В конце июня уже окончательно можно судить о состоянии многолетних насаждений: плодово-ягодных и декоративных деревьях и кустарниках. Поэтому многие дачники начинают задумываться об осенней посадке саженцев.  Самое главное, перед тем, как заказать или приобрести посадочный материал – правильно спланировать размещение растений на  участке. И здесь садоводы, как начинающие, так и опытные, зачастую допускают ряд грубейших ошибок. Вот наиболее распространённые из них:

1. Слишком тесная посадка. В загущённых посадках деревья и кустарники не получают достаточного для них количества света, корневая система и листовой аппарат не работают в полную силу, а значит, и питание растение получает слабое; при недостатке света, повышенной влажности и застое воздуха создаются отличные условия для размножения вредителей и возбудителей заболеваний. Итак, большинство плодовых деревьев следует сажать друг от друга на расстоянии друг от друга не менее 3-4 м, а ягодных и декоративных кустарников – 1,5-2 м. Если вам не нравится наблюдать пустое пространство, пока растения не разрослись, разбейте в свободных местах небольшие овощные грядочки, либо засейте их газонной травой, регулярно скашивая её и мульчируя ей приствольные круги деревьев.

2. Посадка деревьев и кустарников в затенённых местах. Все плодовые культуры очень светолюбивы, поэтому, размещая их около заборов или каких-либо строений, предварительно отметьте, насколько далеко эти сооружения отбрасывают тень и как долго она держится. Если продолжительность затенения планируемого места посадки составит более 1-2 часов в сутки, то посадка плодовых в этой зоне нежелательна. Но, если найти другое место не получается, здесь будут неплохо расти жимолость, чёрная смородина.

3. Посадка растений на месте старых. Распространённая ситуация -  старая яблоня погибла, садовод удалил её, приобрёл новый саженец и посадил его на этом же месте. Будьте уверены, новое растение или вообще не приживётся или будет очень сильно и долго «болеть». А всё дело в том, что на участке под старой яблоней произошло почвоутомление. За долгие годы там накопилось огромное множество возбудителей болезней и вредителей, токсинов, питательных элементов осталось крайне мало, молоденькое дерево попадает в чуждую, агрессивную среду и вынуждено бороться за выживание. Это равносильно тому, как неподготовленного городского жителя «забросить» в тайгу или в горы. Он там и недели не продержится! Так зачем же растение ваше любимое мучать?

Так что, уважаемые садоводы, серьёзно отнеситесь к подготовке посадочных мест для многолетних растений и заказывайте саженцы плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников уже сейчас!


УХОД ЗА МОРКОВЬЮ

У многих огородников из года в год плохо всходит морковь.. Ещё раз напоминаем – укрывайте после посева грядки тонким агроспаном и не снимайте его до появления всходов! Ну, да ладно. Взошли, наконец, семена. А дальше что? Рыхления и прополку проводят в течение лета по мере необходимости, но обязательны рыхления после каждого полива или дождя. Большое значение имеет своевременное прореживание. Первый раз прореживают, когда всходы моркови имеют 1…2 настоящих листа, хорошо развитые растения оставляют на расстоянии 3…5 см. Вторично прореживают через 15…20 дней, оставляя расстояние между растениями 4…6 см. Прореживание проводят осторожно, лучше вечером, чтобы запах вырванных растений не привлёк морковную муху. Эту операцию проводят после дождя или полива, затем почву вокруг растений уплотняют, а вырванные растения выносят с участка или закапывают. После прореживания следует слегка окучить растения. Поливать морковь рекомендуется вечером. Нельзя применять для полива холодную воду. Пред­варительно её нужно прогреть на солнце в течение дня в бочках или других ёмкостях. На супесчаных легких почвах поливы должны быть частыми. На суглинистых, а также хорошо заправленных органическими удобрениями, более редкими, но повышенными нормами. Недостаточное количество влаги в почве является причиной формирования небольшой корневой системы, корнеплоды при этом приобретают горьковатый привкус, деревенеют. Резкие колебания влажности почвы в период интенсивного роста корнеплода вызывают его растрескивание. Треснувшие корнеплоды не хранятся. Чтобы узнать, не время ли давать полив, необходимо взять с глубины 15-20 см горстку земли и сжать её. Если супесчаная почва не формируется в комок, полив нужен. Суглинистая почва в этом случае формируется в комок, но он даже без нажима распадается. Морковь не выносит присутствия в почве свежего навоза, тогда корнеплоды образуются уродливой формы, с большим количеством корней и горьким вкусом. Слишком высокие дозы азотных удобрений приводят к  избыточному росту листьев, огрубению корнеплодов, повышению содержания нитратов. Внесение калийных удобрений увеличивает содержание сахаров в моркови, повышает её лёжкость, вкусовые качества и урожайность.  Часто у корнеплодов головка, оказавшаяся на свету, становится зелёной. Такую морковь можно употреблять в пищу, но, чтобы этого не случилось, лучше корнеплоды слегка окучивать по мере их роста. После появления всходов особое внимание уделяют подкормкам. Первая подкормка – в фазе трёх-четырех листьев, вторая – после окон­чательного  прореживания. Для подкормок используют комплексные удобрения с микроэлементами. Удоб­рения  наиболее эффективно усваи­ваются при внесении их во влажную почву.


ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ ТОМАТЫ: ОСНОВЫ АГРОТЕХНИКИ

Вот и высажены, наконец, популярные нынче детерминантные томаты. Многие огородники думают, что они «сами растут». Но, увы. Сами растут только сорняки, а за культурными растениями необходим уход. Так что же нужно делать дальше с такими растениями? В теплице днём обязательно проводите проветривание. Высокая температура (выше +250С) приводит к стерильности пыльцы, опадению цветков и потере плодов. Лучший температурный режим: днём+20…250С, ночью 16…180С. Если у вас плёночная теплица, парник и нет возможности ежедневно их вентилировать, проделайте в плёнке отверстия шилом или толстой иглой. Обязательны профилактические обработки от болезней томатов. Уход за  детерминантными сортами и гибридами томатов заключается в пасынковании (формировании растений в 1 стебель с оставлением 3-4 кистей), поливах, рыхлениях,  подкормках. Растения должны находиться в вертикальном положении для  максимальной их освещённости, проветривания; побеги с наливающимися плодами не должны соприкасаться с почвой, во избежание заболеваний. Можно натянуть 2 ряда проволоки на высоте 70-80 см и подвязать растения к такой опоре. Также практикуют подвязку кустов к кольям. Не допускайте соприкосновения растений с плёнкой, во избежание ожогов. Полив в период завязывания плодов -  обильный, а во время их созревания поливную норму уменьшают. Поливают рано утром, с обязательным проветриванием теплицы. Рыхления проводят после каждого полива, в прикорневой зоне – неглубоко. Необходимо 3 раза покормить растения: 1-й раз – через 2 недели после посадки, вторую подкормку дают в начале плодоношения, третью – ещё через 2-3 недели. Подкормки проводят специализированными комплексными удобрениями с микроэлементами. Делая вторую и третью подкормки, исключите азотные удобрения или снизьте до минимума содержание азота в них.  Для ускорения созревания обрывают нижние листья. Удаляют по 2 листа в неделю, чтобы растения не подвергались сильному стрессу. 



ФИТОФТОРОЗУ - НЕТ!

Фитофтороз - наиболее вредоносное заболевание томата и картофеля. Многие специалисты по картофелю считают его намного опаснее колорадского жука.  Фитофтороз поражает все надземные органы растения. На стеблях и черешках проявляется в виде пятен, обычно удлинённых, часто сливающихся; на листьях - серовато-бурых неправильной формы. На соцветиях - в почернении и засыхании цветоноса и чашелистиков; на плодах - в виде подкожных, расплывчатых коричневато-бурых твёрдых пятен, постепенно увеличивающихся в размерах и охватывающих всю поверхность. Вначале плод твёрдый, затем размягчается. Участок  под картофелем и томатами должен хорошо освещаться, прогреваться, проветриваться. Важно соблюдать оптимальные сроки посева и высадки, сроки и нормы полива, внесения удобрений. Рекомендуется вносить фосфорные и калийные удобрения при первых симптомах заболевания. Борясь с фитофторозом, не обойтись без «химии». Первую обработку нужно провести уже через 2 недели после высадки рассады томатов или посадки картофеля. Повторную обработку проводят через 7-14 дней. Последняя обработка -  за 20 дней до уборки урожая. Обрабатывают растения в тихую, безветреную погоду, без росы, дождя. Обработанные участки не трогают в течение 3-7 дней. Для защиты томатов и картофеля от фитофтороза в продаже есть множество эффективных фунгицидов. Биологические препараты можно использовать вплоть до уборки урожая. Если температура ночью снижается и возникает угроза сильного развития фитофтороза, зелёные плоды снимают, погружают их в горячую(60°С) воду на 1-2 мин. и после обсушивания дозаривают в темноте при температуре около 25°С.



ПРОДОЛЖАЕМ ОБРАБОТКИ

Очень часто садоводы недоумевают: обрабатывали плодовые деревья и кустарники ранней весной, а все равно практически весь урожай был уничтожен вредителями или грибковой инфекцией. В том то и дело, что одной ранневесенней обработки недостаточно: в течение апреля-мая необходимо провести как минимум три обработки плодовых культур химическими или биологическими (если температура воздуха не ниже +180С) препаратами: при распускании почек; в фазу розового бутона; через 10-14 дней после образования завязей. Многие боятся проводить обработки химическими препаратами после образования завязей, но делать это нужно, главное – читайте инструкции к препаратами, там всегда указан срок последней разрешённой обработки конкретным пестицидом.


КЛЕЩИ НА ГРУШЕ

В этом году замечательно цвели груши, опыление цветков прошло хорошо, плоды завязались. Так что груши в этом году покушаем, тем более, сегодня садоводы нашей республики выращивают современные сорта груши, не уступающие по вкусу южным! Но, многих озадачили появившиеся на грушевых листиках в середине-конце мая многочисленные мелкие светлые вздутия. Это симптомы поражения растения клещом грушевым галловым. Бороться с ним нужно обязательно, без этого потери урожая могут достигать до 90%. Итак, необходимы обработки против клеща: 1-я – в фазу «зелёного конуса»; 2- - в фазу «розового бутона»; 3-я – через 10-14 дней после образования завязей. Через пару недель лучше провести ещё 2 обработки (особенно, если стоит жаркая погода) с интервалом в 2-3 недели. В конце сентября – начале октября также следует опрыскать кроны деревьев препаратами против клеща.


Яндекс.Метрика