ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ:

НАШ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПИТОМНИК  РАСПОЛОЖЕН В ЗЕЛЁНОМ ЛЕСУ!

НАШИ   САЖЕНЦЫ ВЫДЕРЖИВАЮТ МОРОЗЫ ДО  – 45 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ! (кроме винограда)

99% НАШИХ САЖЕНЦЕВ СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ Р 53135-2008!*

* подробности - на странице ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Уважаемые садоводы! В связи с огромным количеством поступающим к нам заявок на саженцы, приём их (заявок) 

через Интернет временно приостановлен (до 1 декабря). С 1 декабря приём заявок через Интернет начнётся вновь. 

Но, вы по-прежнему можете оформлять свои заявки непосредственно в нашем магазине "Товары для Сада и Дома"

 (ул. Лебедева, 35). Приносим извинения за доставленные неудобства.

МАРТ В САДУ

Март – утро года. Многие садоводы уже начали посещать свои дачные участки. Что же можно сделать там уже сейчас и в ближайшие 2-3 недели? Необходимо внимательно осмотреть все плодовые деревья. Вокруг штамбов плодовых деревьев плотно притаптывают сугробы, разрушая мышиные ходы и не давая грызунам добраться до коры. В приствольных кругах лопатой, вилами осторожно разрушают наст и освобождают от него ветки. С ветвей стряхивают налипший мокрый снег, чтобы предотвратить их поломку. Чтобы ускорить таяние снега и оттаивание почвы, разбрасывают землю, торф, золу, которые зачерняют снег.  А вот такой прием, как отаптывание снега по всей проекции кроны да еще укрытие его, чтобы подольше не таял, может оказаться губительным для дерева. Некоторые садоводы, занимаясь подобным снегозадержанием, полагают, что если земля будет оттаивать медленнее, то и деревья позже зацветут и не попадут под заморозки. Корни действительно проснутся позднее, а в надземной части все пойдет своим чередом, едва пригреет солнышко. Деревья тронутся в рост за счет запасов в ветвях. Почти целый месяц весной дерево будет жить, расходуя свои прошлогодние запасы. При этом набухнут почки, появятся листья, разовьются бутоны. Однако питание из корней задерживается, растения ослабевают, истощаются. На ослабленный организм нападают болезни и вредители. В марте плодовые деревья часто страдают от солнечных ожогов из-за резкой смены дневной и ночной температуры. Если вы не побелили деревья осенью, можно сделать в конце марта. Конечно, от морозобоин и солнечных ожогов ранневесенняя побелка уже не спасет. Но все же побелка стволов и скелетных ветвей в конце марта - начале апреля полезнее, чем в мае, поскольку вредители еще дремлют в складках коры и погибнут.


ВЫРАЩИВАЕМ ПЕТУНИЮ


Для  получения цветущих растений уже в конце мая, семена высевают в начале-середине марта.

 Посев проводят в качественный цветочный или рассадный почвогрунт (очень удобно сеять петунию в торфяные таблетки). Семена сеют поверхностно, не присыпая.Сверху накрывают плёнкой.  При температуре 22…240 С и высокой влажности всходы появляются на 4-6 –й день. После прорастания семян не снимайте плёнку ещё 7-10 дней, а только проветривайте всходы по 15-20 минут в день утром и вечером, удаляя конденсат, уменьшая влажность субстрата и понижая температуру до 18…200 С. Невысокая влажность субстрата способствует лучшему росту корней.Но пересушивания допускать нельзя, иначе затормозится рост сеянцев. Освещённость должна быть очень высокой, чтобы рассада не вытянулась. Хорошему росту способствует короткий день – менее 12 ч. После появления первых настоящих листьев температуру понижают до 16…180 С.  Между поливами субстрат слегка подсушивают. Махровые петунии поливают только утром, усиливают вентиляцию, чтобы избежать появления гнилей на листьях, дозы подкормок увеличивают. Через 4-5 недель после посева (в стадии 1-2 настоящих листочков) рассаду переваливают или пикируют в 10-ти см горшочки или подвесные корзинки с качественным цветочным или рассадным почвогрунтом.  Для махровых петуний важно получить достаточное количество железа, так как его недостаток сильно задерживает рост и распускание бутонов.Поэтому в период выращивания рассады 1-2 раза вносят удобрения, содержащие железо. Через 1 неделю после перевалки температуру понижают до 14-160 С. Температура ниже 100 С тормозит рост и способствует образованию гнилей. Более высокая температура приводит к вытягиванию растений. Полив по листьям также может вызвать гнили. Для ускорения закладки цветочных бутонов махровым петуниям необходим длинный день – не менее 16ч. В этот период растения подкармливают растворимыми комплексными удобрениями с преобладанием калия над азотом и микроэлементами. Чтобы не допустить высоких концентраций удобрений в субстрате, лучше провести несколько подкормок в низких концентрациях с интервалом 1 раз в неделю.  Зацветают махровые петунии медленнее, чем немахровые.Период выращивания до цветения в среднем: мелкоцветковых серий -8-9 недель – для горшечной рассады и 10-11 недель – для рассады в подвесных корзинках; махровых крупноцветковых петуний -9-10 и 11-12 недель соответственно.


ОТ ВСХОДОВ ДО ПИКИРОВКИ

Ну вот, наконец, и появились долгожданные всходы из семян, посеянных на рассаду. И сразу же у них возникает потребность в питании. Готовые покупные почвогрунты содержат все необходимые элементы питания в очень высоких концентрациях и поэтому лучше избегать минеральных подкормок до пикировки, чтобы не угнетать всходы. Очень важно вовремя и в нужном объеме обеспечивать сеянцы влагой. Грунт должен быть сырым или влажным, излишки воды перекрывают доступ кислорода к корням, они перестают полноценно доставлять элементы питания остальным частям молодого растения. Если при сжатии в руке комочка грунта из него капает вода, то он переувлажнён, старайтесь не допускать этого. Переувлажнение также провоцирует развитие корневых гнилей и чёрной ножки. Не менее опасна излишняя сухость грунта, при этом почти прекращается фотосинтез, растение начинает гибнуть, хотя внешне это поначалу никак не проявляется. Большая проблема при выращивании рассады в условиях городских квартир – сухость воздуха из-за работающих в этот период систем центрального отопления, поэтому необходимо стараться поддерживать максимально высокую влажность воздуха, периодически опрыскивая сеянцы, ставя рядом с ними ёмкости с водой, создавая «мини-парники» над всходами, которые периодически проветривают при накоплении конденсата. Будет хорошо, если вы обеспечите хорошую циркуляцию, постоянный слабый ток воздуха вокруг сеянцев (этого можно добиться с помощью бытового вентилятора), но избегайте сквозняков. Вытягивание всходов происходит при недостатке света, освещённость увеличивают, применяя искусственное досвечивание. Вовремя проводите пикировку сеянцев. При слишком сильном загущении всходы вытягиваются даже при хорошей освещённости, растения полегают. Пикировку проводят при появлении первого настоящего листа. Тепловой режим также должен быть сбалансирован. При выращивании рассады томатов, перцев, огурцов, баклажанов в первую неделю после прорастания температуру снижают на 8…100 С днем и на 13…150 С ночью. Со второй недели температуру повышают до 20…250С при хорошей освещённости; если света недостаточно, температуру снижают на 5…70С, ночью на 10…120С. Таким образом, необходимо постоянно поддерживать баланс температуры и освещённости: в солнечную погоду температуру повышают, в пасмурную и в тёмное время суток – снижают.


ЗЕМЛЯНИКА: ОТ ВСХОДОВ ДО ПОСАДКИ

Мы  посеяли семена ремонтантной земляники на рассаду. Какие-то из  семян уже взошли. Что же делать дальше? Такой вопрос в эти дни задают многие посетители нашего магазина. Если у вас нет возможности досвечивать всходы, то велика вероятность, что большинство из них погибнет из-за нехватки света.  В этом случае лучше переносить сроки посева на первую-вторую декаду марта. Ну, а что же всё-таки предпринять, раз уже появились проростки? Всхожесть семян земляники составляет 60-80%, всходят они неравномерно на 10-30 день после посева. Сейчас наступает очень важный этап выращивания рассады. Всходы необходимо поставить в очень светлое, нежаркое место. Плёнку или крышку вашего мини-парника приоткрывайте на 10-15 мин. утром и вечером, проветривая всходы и удаляя конденсат; каждый день увеличивайте время проветривания минут на пять. Соблюдайте оптимальный поливной режим: избегайте переувлажнения, но и пересушивать субстрат нельзя, проводите поливы при помощи пульверизатора или шприца. С появлением настоящего листочка всходы полностью раскройте, через неделю распикируйте сеянцы в отдельные ёмкости (торфяные или пластиковые горшочки диаметром 8 см), ещё через неделю проведите подкормку комплексным рассадным удобрением. При малейшем подозрении на заболевания (появление плесени, пятен на листочках и т.д.) обработайте почву препаратами Здоровая Земля, Максим, Фитоспорин-М, Глиокладин. Днём выставляйте растения на застеклённый балкон или лоджию, на ночь заносите их в помещение. За две недели до высадки оставляйте рассаду на балконе и на ночь для закалки (можно отвезти её на участок и оставить до высадки в теплице). В эти дни проведите ещё одну подкормку комплексным удобрением. Высаживать рассаду лучше в конце мая - начале июня в пасмурную погоду.


КАРТОФЕЛЬ ИЗ СЕМЯН


Размножая картофель клубнями, сохраняют ценные признаки сорта – скороспелость, урожайность, высокие вкусовые качества. Однако, такое возделывание картофеля связано с накоплением в клубнях грибных, бактериальных, вирусных инфекций. Урожай из таких клубней получается никудышный, сорт вырождается. Имеющийся в продаже посадочный материал также может быть заражён болезнями, которые проявляются не сразу. Самое надёжное – самостоятельно размножать картофель семенами. Картофель из семян выращивают рассадным способом. В середине марта - начале апреля высевают семена на расстоянии 5-6 см друг от друга, расстояние между бороздками – 10 см. Глубина заделки семян 0,5 см, рассадные ёмкости сверху накрывают плёнкой. При оптимальной температуре для прорастания (20…25°С) всходы появляются через 7-9 дней после посева. Рассаду можно выращивать как без пикировки, проводя посев в торфяные горшочки диаметром 8 см, так и с пикировкой. Перед высадкой в грунт рассаду закаливают, выставляя её на застеклённый балкон на 10-14 дней. Стандартная рассада имеет высоту 12-15 см и 5-6 настоящих листьев. Высаживать рассаду нужно, когда минует угроза заморозков. Делают лунки глубиной 10-12 см. В лунки вносят по 300-400 г перегноя и поливают - 0,5 л воды на растение. Заглубляют растения так, чтобы на поверхности оставались 2-3 листочка. Для получения качественного, хорошего урожая лучше высаживать рассаду в парник. Схемы высадки рассады различные: 20Х60 см, 70Х30 см, 70Х10 см. Наибольшее количество клубней получают при загущённой схеме посадки, при разреженных посадках величина клубней увеличивается, но уменьшается их количество. Уход за рассадой картофеля обычный для культуры: регулярное рыхление междурядий, двухкратное окучивание, обработка от вредителей, полив. Уборку клубней проводят в первой декаде сентября. Из этого «севка» на следующий год получают высокий, и главное, здоровый урожай картофеля. А вообще, рекомендуется один раз в 5-7 лет проводить оздоровление посадочного материала картофеля. Также, под посадку этой культуры выделяйте плодородные земельные участки. Хорошие предшественники для картофеля – бобовые, огурцы, ранняя капуста, зеленные культуры, свёкла.



ЛЮБИТЕЛЯМ ГЛАДИОЛУСОВ


Для получения роскошной срезки гладиолусов уже сейчас надо провести ряд мероприятий. Посадочный материал, хранящийся при температуре 4-100С и пребывающий в состоянии покоя, выставить в помещение с комнатной температурой в конце марта – начале апреля. Если клубнелуковицы хранились в прохладе, то после посадки они будут дружно всходить. Всходы ранившегося при комнатной температуре посадочного материала могут задержаться до июля. Поэтому, так важно хранить его при температуре не выше 2-80С. Клубнелуковицы очищаем от кроющих чешуй. При этом внимательно просматриваем каждую клубнелуковицу и выбраковываем больные. Если повреждения небольшие или данного сорта мало, то можно вырезать больное место до здоровой ткани и смазать рану зеленкой, раствором препарата Максим.  Для своевременной замены старых клубнелуковиц, надо постоянно подращивать молодой посадочный материал из деток.Растения, выращенные из деток, более устойчивы к заболеваниям и хорошо приспосабливаются к новым условиям. В результате размножения детками получается омоложенный и оздоровленный посадочный материал.  Детки очищаем примерно за 3-7 дней до посадки, мелкие детки, чтобы не высохли за 2-3 дня для посадки. Предпочтение отдаем клубнепочкам диаметром от 5 до 7 мм. Но при этом не забываем об одном важном моменте, позволяющем вырастить более качественный посадочный материал из детки – отбираем для посадки те детки, у которых образовалось несколько корневых бугорков, даже если они чуть меньшего размера. Из детки диаметром 5 мм с тремя бугорками вырастает более мощное растение, чем из более крупной от 7 мм, но с одним корневым бугорком. Очищенные клубнелуковицы размещают в коробках или других подходящих ёмкостях. Коробки выставляеют на рассеянный свет. За время до посадки почти у всех клубнелуковиц появляются ростки, достигающие иногда длины 5 см.  Для повышения устойчивости гладиолуса к грибным заболеваниям, ускорения цветения, улучшения качества цветков, перед посадкой можно обработать гладиолусы в препаратах Максим, Фитоспорин. Если растения повреждались трипсами, проведите предпосадочное замачивание клубнелуковиц в растворах препаратов Командор, Фуфанон  на 15- 20 мин.


ПОДАРОК НЕ ПРОПАДЁТ!


К Женскому дню мне подарили выгоночные тюльпаны и гиацинты в горшочках. Что делать с ними по окончании цветения? В последние годы модно дарить выгонку луковичных цветов. Если у вас нет возможности в дальнейшем высадить такие растения в открытый грунт, то лучше их просто выбросить по окончании цветения, так как повторная выгонка обычно не получается. Если же вы планируете высадить луковицы в свой цветник, то по окончании цветения продолжайте поливать растения и подкармливать их удобрениями с преобладанием фосфора, калия и микроэлементов. Когда листья сами пожелтеют и повянут, выкопайте луковицы, промойте их в проточной воде, обязательно протравите в растворе фунгицидов (Максим, Витарос), инсектицидов (Командор, Фуфанон) и положите их в хорошо проветриваемом, сухом месте при температуре + 18…220С.  Тюльпаны можете высадить в грунт в середине-конце сентября, гиацинты – в середине – конце октября. Перед посадкой ещё раз обработайте посадочный материал фунгицидами. Следующей весной вы увидите обильное цветение и с радостью вспомните Международный Женский День.


ПОКУПАТЬ ЛИ СЕВОК?

Вижу в магазинах в продаже лук-севок, хочется купить, но как-то он у меня не удаётся на участке. М. Домрачева, Йошкар-Ола. Покупайте смело! Лук-севок для посадки в мае нужно приобретать в феврале-марте. Тогда он наилучшего качества. Сохранить до посадки его не проблема, в хорошем магазине вам объяснят, как это сделать. Ну а дальше – осоюенности агротехники. Во-первых, не стоит спешить с посадкой севка. Оптимальный срок посадки – вторая декада мая, когда почва уже достаточно прогреется (обычно, в это время цветёт черёмуха). Распространённая ошибка многих огородников: регулярное удобрение лука удобрениями с высоким содержанием азота (карбамид, навозная жижа). Для хорошего вызревания лука необходимо преобладание в подкормках фосфора и калия (только тогда лук-репка наберёт необходимое количество сахаров). Самая большая проблема для хорошего вызревания лука в наших климатических условиях – дождливая погода в этот период (июль-начало августа). Но, если грядки у вас не огромные, то выход есть: за три недели до предполагаемой уборки лука устанавливайте над грядками парниковые дуги или что-либо подобное и натягиваете на них прозрачную плёнку, создавая своеобразный навес, защищающий лук от влаги. В то же время воздух под таким укрытием свободно циркулирует. Ну, а дальше – дожидайтесь, пока перо окончательно пожелтеет и поляжет, а через несколько дней можно и к выкопке репки приступать.


Яндекс.Метрика