ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ:

НАШ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПИТОМНИК  РАСПОЛОЖЕН В ЗЕЛЁНОМ ЛЕСУ!

НАШИ   САЖЕНЦЫ ВЫДЕРЖИВАЮТ МОРОЗЫ ДО  – 45 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ! (кроме винограда)

99% НАШИХ САЖЕНЦЕВ СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ Р 53135-2008!*

* подробности - на странице ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Уважаемые садоводы! В связи с огромным количеством поступающим к нам заявок на саженцы, приём их (заявок) 

через Интернет временно приостановлен (до 1 декабря). С 1 декабря приём заявок через Интернет начнётся вновь. 

Но, вы по-прежнему можете оформлять свои заявки непосредственно в нашем магазине "Товары для Сада и Дома"

 (ул. Лебедева, 35). Приносим извинения за доставленные неудобства.

РАБОТЫ АВГУСТА

Наступает август – последний месяц лета. Работы на дачных и приусадебных участках по-прежнему хватает. 

В огороде продолжают работы по уходу за овощными культурами: рыхлят почву, пропалывают сорняки, окончательно прореживают поздние посевы свёклы и  моркови, других корнеплодов. Регулярно проводят сбор огурцов, периодически проводя подкормки и поливы. Перепады температур в сочетании с высокой влажностью воздуха и почвы могут вызвать вспышку мучнистой росы на огурцах. Чтобы справиться с ней, растения необходимо обработать препаратом Фитоспорин-М или слабым (10 г на 10 л воды) раствором мочевины. Периодически собирают перцы и баклажаны, каждые 5-7 дней проводя их полив и рыхление почвы вокруг растений. В августе собирают основной урожай томатов как в защищённом, так и в открытом грунте.  Томаты лучше собирать бурыми, снимая их вместе с плодоножкой. Затем их кладут на дозаривание плодоножками вверх, можно переложить плоды зубчиками чеснока. В середине месяца убирают лук, за 2 недели до этого прекращая поливы. По возможности не спешите с уборкой, иначе лук не успеет сформировать кроющие чешуи, шейка останется толстой, открытой для возбудителя серой гнили, что отрицательно скажется на хранении. Желательно убирать лук в сухую погоду, просушивая луковицы на грядках в течение недели. Во влажную или прохладную погоду сушку проводят в помещении. Высохшие листья обрезают или отрывают руками, корни обрезают ножом под донце. В августе продолжают полив среднеспелых и позднеспелых сортов и гибридов белокочанной капусты. Полив должен проводиться раз в 4-5 дней (если нет дождей). Каждые 2 недели желательно проводить подкормки минеральными удобрениями с микроэлементами. При необходимости обрабатывают растения против вредителей. Против слизней используют опудривание растений и почву вокруг них золой, табачной пылью, эффективен также химический препарат Гроза. Свёклу поливают 1-2 раза в неделю, проводят подкормки сульфатом калия, желательны микроэлементы: магний, бор. Необходимость в подкормке возникает и при подвядании, желтении и отмирании листьев свёклы. Подкармливают калийными удобрениями картофель для лучшего созревания и повышения его вкусовых качеств. Вместо калийных удобрений можно использовать древесную золу (1 стакан на погонный метр). 

В саду приступают к сбору яблок  и груш летних сортов. Главный признак спелости яблок – их легкое отделение от веточек. Если плоды созревают неодновременно, их убирают в несколько приемов, снимая сначала наиболее крупные, характерно окрашенные. Регулярно собирают и немедленно уничтожают падалицу яблок осенних и зимних сортов, поскольку она может служить источником инфекции. В приствольных кругах плодовых деревьев удаляют сорняки и дикую поросль. Уже в августе начинайте подготавливать деревья к зиме. Если установится влажная погода, то начнётся  вторичный рост побегов. Для его приостановки прищипывают верхушки сильно растущих побегов, удаляют мульчирующие материалы (опилки, трава и др.), не скашивают траву в приствольных кругах. При засушливой погоде возможно преждевременное опадение листьев. Для предотвращения этого приствольные круги нужно чаще рыхлить и проливать, скашивать траву.  В августе продолжается сбор поздних сортов красной и белой смородины. Ни в коем случае не следует оставлять ягоды на кустах после созревания, так как их питательная ценность от этого теряется и, кроме того, оставшиеся плоды создают неблагоприятные условия для формирования плодовых почек для будущего урожая. Закончившие плодоношение побеги малины нужно срезать как можно ниже, не оставляя пеньков, одновременно с этим следует удалить слабые и поражённые болезнями ветви. После сбора ягод растения обрабатывают против болезней и вредителей, подкармливают, поливают. После поливов обязательно рыхлят почву.   В середине месяца начинается сбор плодов шиповника. Шиповник следует собирать, когда плоды приобретут красную или оранжево-красную окраску. Сразу после сбора шиповник следует засушить. При сушке на солнце плоды шиповника теряют значительную часть витаминов, поэтому лучше всего просушивать их в духовке при температуре 80-90° С. Со второй половины августа проводят сбор облепихи. Во второй-третьей декадах августа  можно приступать к высадке рассады земляники (укоренившихся розеток). Летняя посадка предпочтительнее, так как позволяет растениям до наступления холодов сформировать достаточно крепкую корневую систему и зачатки цветоносов, что положительно сказывается на будущем урожае.   Высаживать рассаду лучше всего в пасмурную погоду или вечером, вместе с комом земли. Если в первые дни после посадки стоит очень жаркая погода, рекомендуется притенять растения. Запомните, что нельзя размещать посадки земляники после картофеля, баклажана, перца, ряда цветочных культур (астры, лилии, гладиолуса), так как она в дальнейшем будет поражаться болезнями (вертициллезным и фузариозным увяданием). Лучшие предшественники: лук, чеснок, ранняя капуста. Возможна посадка после огурцов, редиса, редьки. В цветниках продолжают рыхление почвы, поливы, подкормки. Отцветшие цветки обязательно удаляют, растения прищипывают для лучшего цветения. В конце месяца можно приступать к посадке луковиц лилии. Также в эти сроки сажают луковицы нарциссов и крокусов. Конец августа – хорошее время для посадки и пересадки многолетников. Если вы выращивали рассаду многолетников из семян самостоятельно, то во второй половине месяца необходимо высадить ее на постоянное место. 


ПОСЛЕ ЧЕСНОКА


Убрали чеснок. Что можно посадить на освободившихся грядках? Действительно, пора уже задуматься о планировании своего участка на будущий год. В принципе, после чеснока и лука можно размещать практически любые культуры. Однозначно, на освободившееся после этих культур сажайте ранние сорта картофеля, огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, зеленные культуры (салат, шпинат, укроп, базилик, кориандр). Не лучший вариант, но можно посадить после лук и чеснока томаты, перец, капусту, свёклу, морковь. Для садовой земляники лук и чеснок также являются хорошими предшественниками.


ФОРМИРОВАНИЕ МАЛИНЫ


Собираюсь вырезать отплодоносившие побеги у малины. А как вообще правильно формировать малиновые кусты? Этот вопрос часто задают как новички, так и садоводы со стажем. Побеги у малины нормируют в несколько сроков: ранней весной – до распускания почек, оставляя на каждом кусте для плодоношения 4-6 побегов; ранним летом, оставляя на кусте 6-10 побегов; сразу после сбора  урожая вырезают отплодоносившие, повреждённые и слабые побеги. Возможно проведение июньской прищипки верхушек побегов, особенно на молодых плантациях с небольшим количеством стеблей в кусте. В результате прищипки увеличивается количество плодоносящих почек. В этом же сезоне на таких растениях развиваются боковые веточки, побег приобретает вид небольшого деревца. Также можно провести двойную обрезку стеблей малины. Первую обрезку проводят на растущем побеге в начале июня. Верхушку срезают на 10-15 см. Это вызывает пробуждение почек в пазухах верхних листьев, и к августу-сентябрю на побеге образуется 4-5 боковых приростов. Вторую обрезку разветвлённого стебля выполняют весной следующего года после того, как растения полностью распустятся. Верхушки боковых приростов, образовавшиеся после первой обрезки, укорачивают на 10-15см. Двойная обрезка позволяет увеличить продуктивность каждого стебля. Очень важно не запаздывать с первой (июньской) обрезкой, иначе боковые веточки не успеют закончить рост, не вызреют и повредятся зимними холодами. Величина урожая напрямую зависит от длины стеблей малины. Поэтому хорошо перезимовавшие побеги укорачивают на 20-25см, а повреждённые морозом – до первой живой почки. Укорачиванием побегов в можно продлить период  сбора ягод. Если у одних растений ранней весной подрезать только подмёрзшие верхушки, у других укоротить побеги на 1/3, у третьих обрезать их на половину, срок созревания и сбора ягод растянется на 1,5-2 месяца. Ну а сейчас, после вырезки отплодоносивших побегов, необходимо обработать растения от болезней и вредителей и дать им подкормку осенними (фосфорно-калийными) удобрениями.


ПАДАЮТ ЯБЛОКИ


Этим летом опало очень много яблок. В них гусеница. Деревья я регулярно обрабатывал от вредителей. В чём дело? Владимир Григорьевич, г. Йошкар-Ола. Да, в этом году многие садоводы задают такой вопрос.  Скорее всего, плоды повреждены либо личинками яблонного пилильщика, либо яблонной плодожорки. Бороться с ними сложно и, даже применяя химические препараты можно ошибиться с наиболее эффективными сроками обработки. Весной гусеницы яблонной плодожорки окукливаются после перехода среднесуточной температуры воздуха за 10°С. Период окукливания  растянутый, что обуславливает и длительный период лета бабочек, начинающегося в конце цветения яблони. Характер лёта в разные годы неодинаков: в прохладные годы он продолжается более месяца, а в годы с дружной теплой весной  лёт бабочек длится всего 15-20 дней. Даже в крупных садоводческих хозяйствах при наличии мощной системы защиты растений регулярно подсчитывают ущерб от повреждения этими вредителями. Собирайте и уничтожайте падалицу, иначе гусеницы уйдут зимовать в складки коры, под листья, в почву. Осенью тщательно соберите и сожгите опавшую листву,  перекопайте приствольные круги яблонь. Рано весной  счистите с деревьев старую отмершую кору, наложите на стволы ловчие пояса и своевременно проводите весенние и летние обработки инсектицидами.


НЕ ПЛАЧЬТЕ, СЛИВЫ!

На стволах слив в этом году многие обнаруживают сгустки жёлтой вязкой жидкости. Это так называемое камедетечение (гоммоз) — физиологическое заболевание косточковых культур (вишня, слива, черешня, абрикос, персик). На стволах и плодах видны наплывы из янтарной или бурой густой клейкой жидкости — это так называемая камедь. Возникает камедетечение в первую очередь, в результате механических повреждений коры. Это могут быть морозобоины, солнечные ожоги, раны, нанесённые дереву в период позднелетней и осенней обрезки. Также, гоммоз развивается при нехватке в почве кальция. Мероприятия по профилактике камедетечения: очень осторожное удаление старой коры со стволов, без нанесения ран дереву ранней весной; проведение обрезки косточковых культур только весной или в июне (выламывание или прищипка молодых зелёных побегов); обязательная побелка стволов деревьев осенью и весной; внесение известняковой (доломитовой) муки в пристовльные круги. Хорошая профилактика в борьбе с болезнями косточковых — регулярное опрыскивание деревьев 3%-ным раствором железного купороса до распускания почек весной и после листопада и 1%-ным раствором - в мае -июне. Ну, а если уже камедь появилась, то обязательно дезинфицируйте трещины на стволе 1%-ным раствором медного купороса и замазывайте их пастой Раннет, садовым варом, чтобы закрыть «ворота» для грибков и бактерий. Подкормите растения осенними (фосфорно-калийными) удобрениями. В конце сентября обязательно побелите стволы деревьев.


БОРЕМСЯ С ПРОВОЛОЧНИКОМ

Многие огородники уже выкопали основную овощную культуру – картофель и с досадой обнаружили, что множество клубней повреждено проволочниками. Проволочниками называют личинок жуков­-щелкунов. Чаще всего проволочники встречаются на тяжёлых, глинистых влажных почвах на глубине 10-12 см. Но если верхний слой грунта сухой, то личинки опускаются в более глубокие слои почвы. Очень любят жуки-щелкуны и их личинки многолетние заросли пырея и кислые почвы. Эти вредители могут уничтожать всходы, подъедать нежные корни и стебли молодых растений. Проволочники проделывают многочисленные ходы в корнеплодах и клубнях овощных растений, вызывая их загнивание и делая непригодными для хранения. Бороться с проволочниками трудно, но делать это необходимо, и притом систематически. При глубокой осенней, а также весенней обработке почвы и летних рыхлениях погибает много личинок и яиц, особенно весной и в начале лета, когда идет кладка вредителя. Надо немедленно удалять из почвы всех обнаруженных жуков и личинок. При очень сильной зараженности участка проволочником можно провести осеннюю перекопку почвы значительно позже, чем обычно, желательно даже накануне заморозков. В этом случае личинки и жуки, неожиданно оказавшись в верхнем слое почвы, просто погибнут от низкой температуры. Нужно следить за кислотностью почвы, своевременно производя ее известкование и периодически внося золу. На небольших огородных участках отличный результат дает раскладывание разных приманок ранней весной, перед посадкой клубней и высадкой рассады. Для этого мелкие клубни картофеля, моркови, свёклы режут на кусочки, накалывают их на прутики и закапывают в почву, где обнаружены проволочники, на глубину 5-10 см. Через 2-3 дня приманки осматривают и уничтожают вредителей, обдав приманки кипятком. Для отлова жуков рано весной можно разложить на грядках небольшие пучки сена или соломы, под которые они забираются для откладки яиц. Давно замечено, что проволочник старается избегать участков, где раньше росли бобовые культуры – бобы, горох, фасоль. Поэтому надо так спланировать севооборот, чтобы корнеплоды попадали на грядку после бобовых культур. С этой же целью полезно по обочинам огорода, которые граничат с участками, покрытыми дёрном, засеять «пограничную» полоску из бобов. Установлено снижение в почве численности проволочника при посеве горчицы белой после уборки основной культуры. Запашка горчицы поздней осенью способствует гибели этого вредителя из-за нарушения условий его перезимовки.Эффективны при борьбе с проволочником химические инсектициды, вносимые в почву  при посадке. А ещё лучше обработать сами клубни перед посадкой специальными препаратами против этого вредителя.


ТРЕЩИНЫ НА КАРТОФЕЛЕ

Кое-кто из дачников,  выкопав картофель, с удивлением увидели на клубнях глубокие трещины. Вроде и от болезней картофель обрабатывали, и колорадскому жуку растения «не по зубам» оказались, а тут новая напасть. Что же происходит с клубнями? Растрескивание клубней картофеля не относится к инфекционным заболеваниям. Оно является проявлением физиологических изменений, которые, хоть и снижают товарность картофеля, но не отражаются на его семенных и вкусовых качествах. Поэтому такие клубни можно употреблять в пищу, скармливать животным, хранить вместе со здоровыми, а если глазки не повреждены трещинами, то и оставлять на семена. Хранятся, правда, такие клубни не очень хорошо, поэтому используйте их по назначению в первую очередь. Чем же вызвано растрескивание клубней? Такое явление наблюдается на слишком плодородных, богатых азотом почвах. Навоз, птичий помет, мочевина, аммиачная селитра, конечно, хорошие удобрения, но не стоит ими злоупотреблять, именно они содержат большое количество азота. Не забывайте про фосфорные и калийные удобрения, перевес должен быть на их стороне. Кроме того, обильные дожди или хорошие поливы после засухи (что наблюдалось в этом сезоне) на плодородных, богатых азотом почвах как раз и вызывают растрескивание клубней. В таких условиях клубни начинают быстро расти, тургор (внутреннее давление сока в клетках растения) резко увеличивается, клубни трескаются. Если трещины образовались задолго до окончания роста клубней, то на ранах образуются наросты. Особенно подвержен растрескиванию распространенный в нашем регионе сорт Ласунак. Ну и, конечно, старайтесь соблюдать севооборот, при этом растения будут лучше расти, развиваться, противостоять болезням, вредителям и неблагоприятным погодным условиям.


СКОРО САЖАТЬ ЛУКОВИЧНЫЕ


Уже сейчас готовьте участок под посадку луковичных цветов. Выберите солнечное место, расположенное горизонтально или с небольшим уклоном к югу, хорошо дренированное. Грунтовые воды должны залегать на глубине не выше 60 см. В хорошо окультуренную почву на 1 м2 внесите 300–400 г известняковой или доломитовой муки и 25–30 кг перегноя или хорошо перепревшего компоста, фосфорные и калийные удобрения. Луковичные цветы требуют глубокой обработки почвы, поэтому после внесения извести и органических удобрений участок перекопайте на глубину 35–40 см. Перед посадкой замочите луковицы на полчаса в растворе препарата «Максим» для защиты от болезней. Раньше других, в самом начале месяца, высаживайте мелколуковичные культуры. Луковицы крокуса, мускари высадите на глубину 8-10 см. Расстояние между луковицами 10–15 см. В конце первой - начале второй декады сентября высаживайте луковицы нарциссов. Глубина посадки 12-15 см, (на этой глубине должно находиться донце луковицы). Сажайте луковицы в «песчаную капсулу»: под луковицы подсыпьте слой песка толщиной 3 см, луковицу слегка вдавливают в него, затем снова засыпают песком, а потом уже почвой. Это улучшит дренаж.  Глубину посадки надо выдерживать очень строго. Правильно выезженные луковицы лучше цветут, их меньше поражают вредители и болезни, растения быстрее размножаются. Расстояние между луковицами 10 см. В третьей декаде сентября сажайте луковицы тюльпанов.  Если их высадить раньше, то весной на рано тронувшемся в рост стебле могут быть повреждены заморозками листья, а иногда и цветочные почки, если позже – луковицы плохо укоренятся и могут вымерзнуть. Глубина посадки 10 - 12 см Расстояние между луковицами 7–8 см. В последнюю очередь сажают луковицы гиацинтов: начале - середине октября. При слишком ранней посадке гиацинты могут тронуться в рост и погибнуть зимой, а при очень поздней посадке — не успеют укорениться до промерзания почвы на глубину посадки. Глубина посадки 12-15 см. Расстояние между луковицами 15-20 см. Если земля сухая, мелколуковичные, нарциссы, тюльпаны и гиацинты после посадки следует полить, чтобы улучшить укоренение луковиц. 


ГОТОВИМ УДОБРЕНИЕ САМИ


На наших дачных участках постоянно образуется  много растительных остатков и других органических отходов. Из них готовят ценнейшее удобрение – компост. Элементы питания в компосте находятся в соединении с органическими веществами, а значит,  они не вымываются в более глубокие слои почвы, а находятся в верхнем слое, питая корни растений. Благодаря компосту, глинистые почвы становятся  более рыхлыми и лучше пропускают воду, не позволяя ей застаиваться. Песчаные почвы при перемешивании с компостом лучше удерживают влагу и питательные вещества.Компостную кучу организуют на ровной площадке. Оптимальный размер кучи – 1,5  м в высоту и 1,5 м в ширину,  длина может быть произвольной. Выше и шире кучу делать не рекомендуется, так как полезные бактерии могут погибнуть от недостатка кислорода, начнут развиваться гнилостные бактерии, появится неприятный запах. На месте, выбранном для компостирования, снимите верхний слой почвы на глубину 20 см и в углубление насыпьте слой торфа (10 см).  Он будет препятствовать утечке в землю раствора питательных веществ. Компостную кучу укладывают слоями, в следующей последовательности (снизу вверх): 1) Нижний слой (15-20 см): скошенная трава, сорняки, древесные опилки, листва, очистки овощей; 2) Слой веществ, содержащих много азота (5 см): навозная жижа, азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра), крапива, растительные остатки бобовых растений; микробиологические препараты типа «Байкал-ЭМ-1»; 3) Слой торфа или огородной почвы (2-3 см); 4) Тонкий слой  известняковой муки, золы. Слои продолжают укладывать в той же последовательности, пока куча не достигнет нужной высоты (около 1,5 м).  В завершении кучу покрывают слоем земли (около 5 см), а сверху –  полиэтиленовой плёнкой с отверстиями для обеспечения поступления влаги и воздуха. Основное правило при закладке компоста – чередование более грубых растительных отходов (ветки, стружки, толстые стебли)  с более мягкими (скошенная трава, листва и т.д.).  Это помогает избежать переуплотнения компостируемого материала и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Используйте для приготовления компоста скошенную траву, листья,  ботву овощных растений, кухонные отходы, навоз и птичий помет,  золу, картофельные очистки, измельченную яичную скорлупу, остатки овощей и фруктов, чайную заварку, обрывки газет, стружки.  Не складывайте в компостную кучу поражённые болезнями растительные остатки; сорняки с семенами,  корни пырея, вьюнка,  мясо, жир, сало, осколки стекла, тряпки.Чтобы ускорить процесс созревания, компост нужно регулярно ворошить, проливать кучу  микробиологическими препаратами. Готовя компост, периодически увлажняйте его, иначе, он слишком сильно разогревается. Однако, в слишком сыром компосте плохой доступ кислорода, это приводит к образованию гнили.

Яндекс.Метрика